Наша среда online — До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания - подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, - в последней четверти века начинается и англомания.

При Екатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы - Потемкин, Орловы и др.

Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой. Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.

В гардеробе императрицы были «мундирные платья», в которых она по праздничным дням принимала офицеров гвардейских полков. В этих костюмах сочетались формы господствующей французской моды с элементами старого русского костюма. Императрица изображена в мундирном платье по форме Лейб-гвардии Преображенского полка.

В конце XVIII столетия ассортимент одежды дворянства обогащается одеждой по назначению. Веяния европейской моды нашли отражение не только в парадном платье. Еще в гардеробе Петра I особое место занимали домашние халаты — шлафроки. Известный своими чудачествами Прокофий Демидов, представитель династии богатейших уральских промышленников, изображен на портрете в домашнем костюме или как его называли на французский манер ­­ — «неглиже». На нем терракотовый шлафрок поверх жилетки, застегнутой не на все пуговицы, удобные домашние туфли. Его экзотический вид завершает зеленый ночной колпак на голове.

Женский костюм украшался всевозможными сортами кружев. Наряду с привозными с Запада, использовались кружева русской работы, которые в большом количестве изготавливались в монастырях. Ассортимент плетеных кружев был очень богат: ко двору поставлялись «блондовые» кружева, серебряные с белым шелком, золотые, украшенные стеклярусом, просто белые. Глафира Алымова, воспитанница Смольного института, пользовавшаяся особым покровительством Екатерины II, одета в роскошное атласное платье богато украшенное кружевами.

Мужской костюм на протяжении XVIII столетия претерпел изменения только в деталях, став к середине века легче и изящнее. В начале екатерининского правления по-прежнему носили кафтаны (жюстокоры), камзолы (весты) и штаны (кюлоты). Костюм, надетый на первом директоре Академии Художеств А.Ф. Кокоринове, был сшит специально по случаю вступления его в должность. Длинный до колен белый гродетуровый кафтан с собольей опушкой надет поверх атласного камзола с золотым шитьем. На изготовление этого роскошного туалеты ушло годовое жалование архитектора.

Для XVIII века были характерно сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, даже кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям. Молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику. Алексей Бобринский, внебрачный сын графа Г.Г. Орлова и императрицы Екатерины II, одет в камзол и кафтан зеленого сукна с узкими рукавами и широкими обшлагами. Костюм украшен декоративным орнаментом, вышитым серебряной нитью.

По последней моде своего времени одевались пять внучек императрицы Екатерины II, воспитанию которых венценосная бабушка уделяла большое внимание. В конце ее правления цветовая гамма женского костюма становится светлой, мягкой, слабо насыщенной: розовый, голубой, салатный, лимонный, перламутровый коричневый и серый цвета во всех оттенках. Однотонные ткани преобладают над узорчатыми.

Тип женского парадного платья, состоящего из затянутого корсета-корсажа с декольте, сохранялся на протяжении почти всего столетия. В орнаментации тканей преобладали цветочные узоры, изображаемые натуралистически, в перспективе. Сирень, жасмин, ветки цветущих яблонь, вишен, полевые цветы непринужденно размещались по всей поверхности ткани, переплетаясь с извилистыми линиями лент, кружев, полос. Супруга адмирала Самуила Грейга на портрете одета в нарядное платье из серебряного травчатого штофа, украшенное кружевными манжетами. В 1770-е гг. в моду вошли сложные сооружения на голове из лент, цветов и перьев. Волосы надо лбом гладко зачесывали, а сзади разделяли на локоны. Достаточно часто применялись шиньоны.

На портрете изображен молодой щеголь, младший брат фаворита Екатерины II. По покрою и цвету его костюм соответствует форме, которую носили офицеры армии Потемкина. Однако качество сукна и элегантность пошива свидетельствует о далеко не рядовом положении юноши. Его каска украшена пышным гребнем из страусовых перьев и золоченым налобником. На перевязи лядунки из лосиной кожи — золоченый вензель Екатерины II. В петлице — знак ордена Святого Георгия IV степени, полученный за участие в штурме Измаила.

Императрица Екатерина II предпринимала попытки регламентации парадного придворного костюма и придания ему национального характера. В особо торжественных случаях — окончание войны, свадьба, новый год — дамы съезжались на собрания при дворе в русских платьях, и сама императрица часто и охотно надевала подобный костюм, который напоминал старинное русское платье и традиционный головной убор — кокошник. Костюмы такого рода «по царице» получили распространение в Европе.

По материалам school-collection.edu.ru и marafon.piterart.ru

Для меня всегда было загадкой, как женщины прошлого могли управляться с такой деталью женского костюма, как шлейф? Впрочем женщины тогда умели многое - и прически делать необыкновенной красоты, и платья с корсетами носить, и веером "поигрывать" в нужные моменты, и мужчин очаровывать лишь показав туфельку из-под длинного платья, и мушку куда надо прикрепить. Наше же время все упростило и опростило, от того такой загадочной кажется нам мода прошлого.
- -
- -
Художник (?) Парадные портреты императрицы Александры Федоровны, конец 19 века
История шлейфа не знает точной даты появления его на свет. Как и многие из предметов одежды и быта, он скорее всего пришел к нам с Востока, о чем свидетельствуют изображения женщин в длинных платьях с хвостами на старых японских и китайских гравюрах. В Европе же честь изобретения шлейфа приписывают фаворитке короля Франции Карла VII Агнессе Соррель и было это в XV веке. Фаворитка, прелюбодеяние, шлейф... ну как тут церкви того времени не соединить все это вместе и не признать шлейф хвостом дьявола. Платья с "дьявольским хвостом" были объявлены вне закона и дамам запрещено было в них появляться в церкви. Но мода сильнее всяких запретов и шлейф до сих пор победно шествует по планете, украшая наряды элегантных дам...
-
-
Перед коронацией, старая французская гравюра 1805
- -
Лауритс Туксен Помазание королевы Александры на коронации Эдуарда VII 1903
Благодаря своему "придворному" происхождению шлейф стал принадлежностью нарядов царственных дам и дам высшего света. Особенно часто эту принадлежность дамского туалета можно увидеть на коронационных и свадебных портретах того времени. Потом уже, спустя годы, его в несколько модифицированном виде станут иметь в своих нарядах и все прочие сословия, но все же первоначально это было привилегией лишь вышестоящих. По длине шлейфа судили о положении дамы в обществе. Так у королев длина этого предмета одежды могла достигать шести-семи метров.
- -
Коронационное платье Екатерины Первой, Россия, Музей московского Кремля
В Россию шлейф пришел вместе с европейской модой. Любая коронация и придворные торжества демонстрировали миру императриц и придворных дам в нарядах с "дьявольскими хвостами". Так коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны имело шлейф длиной в 2,4 метра. А у Екатерины II он был длиной уже в 3,5 метра. При этом стоит учесть, что еще была и специальная коронационная мантия, "хвост" которой был тоже далеко не маленьким.
-
-
Коронационное платье Екатерины II, Россия, Музей московского Кремля
Вот и возникает справедливый вопрос: как дамы носили подобные наряды? А вот легко, т.к. даже мебель делали приспособленной под этот вид женской одежды. То самое знаменитое канапэ - это порождение моды на наряды со шлейфами. Конечно нужна была определенная тренировка, чтобы не запутаться в своем же собственном "хвосте", но чего не сделаешь ради красоты! Особыми модницами конечно были наши русские императрицы, наряды которых сейчас можно увидеть в Эрмитаже, Кремле и прочих музеях.
- -
Парадное платье вдовствующей императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла I, 1820
- -
Маковский В.Е. Портрет императрицы Марии Федоровны, жены Александра III 1912
(Государственный Русский музей)
- -
Парадное платье императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III
- -
- -
Парадные платья императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III, 1880
- -
Маковский К.Е. Портрет императрицы Александры Федоровны
(Государственный художественно-архитектурный, дворцово-парковый музей)
- -
Коронационное платье императрица Александры Федоровны, 1896
- -
Вечернее платье императрицы Александры Федоровны, Н.П.Ламанова, 1906
- -
- -
Вечерние платья императрицы Александры Федоровны, Модный дом Августа Бризака (Auguste Brisac"s), 1906
Наряды придворных дам тоже были строго регламентированы. Женский придворный наряд представлял собой европейское открытое платье с пышной юбкой, которое со времен Екатерины II стали "перекраивать" на русский национальный манер. Ниже приведенные фотографии как раз и демонстрируют эти наряды: это были бархатные платья-декольте с откидными рукавами и белой расшитой вставкой на корсаже, от талии шел широкий разрез, который открывал расшитую белую юбку. Все платье украшало богатое шитье, имевшее одинаковый рисунок с придворными парадными мундирами мужчин. Шлейфы тоже были непременным атрибутом дамских нарядов. Кроме того сущестоввала целая иерархия цветов платьев. Так фрейлины императрицы должны были быть одеты в пунцовое платье, а фрейлины великих княжон иметь платья светло-синего цвета.
- -
Русская придворная дама в парадном платье, 1900
- -
- -
Придворные дамы - Елизавета Толстая и Ольга Нарышкина - в парадных платьях, 1900
Россия не отставала от всего мира со своими причудами и придворными этикетами. Россия следовала парижской, английской и американской моде, в которой шлейфы хоть и были принадлежностью парадных и праздничных платьев, но все равно встречались довольно часто... И встречаются до сих пор. Не могут модельеры нашего времени пройти мимо столь роскошной детали дамского туалета и нет-нет, да и используют "дьявольский хвост" в своих дизайнерских разработках...
- -
- -
Типичные парадные наряды-костюмы для торжественных случаев (что в России, что в Англии)
на первом фото - принцесса Палей, на втором - Консуэло, герцогиня Мальборо
- -
Бальное платье, Франция 1805
- -
Платье для приемов, Франция, 1809
- -
Свадебное платье из бенгальского шелка, Франция, 1860
- -
Парадное платье, 1860
- -
Платье для приемов, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1896
- -
- -
Бальное платье, Англия, 1880
- -
-
-
Вечернее платье, США, 1880
- -
Платье для обеда, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1883
- -
Свадебное платье, 1884
- -
- -
Вечернее платье, 1888
- -
Бальное платье, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1900
- -
- -
Бальное платье, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1905

Но я хочу, чтобы эта красота была и у меня.

Несколько лет назад я это все видела вживую на выставке в Пушкинском.

Платья императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны из собрания Эрмитажа
Платье Марии Федоровны.
Фирма Ворта, Париж. 1898
Муар с тканым атласным узором, шифон, кружево; дл. лифа 26 см, дл. юбки 132 см.

Платья Марии Фёдоровны

Вечернее платье. Фирма ""Фромон"", Париж. 1880-е гг.
Черный атлас; вышивка шелком и стеклярусом.

Платье визитное. Фирма Морин Блосье, Париж. Конец 19 в.
Бархат, стеклярус; вышивка. Дл. лифа 53 см, дл. юбки 123 см

Фирма Чарльза Фредерика Ворта, Париж. 1880-е гг.
Шелк, бархат, шифон, кружево, аксельбанты золоченого металла, лента; дл. лифа 64 см, дл. юбки 115 см

Атлас, тюль, кружево, шифон, нитки граненых бус, стеклярус; вышивка. Дл. лифов 37 и 33, дл. юбки 140, дл. шлейфа 161 см

Фирма Ворта, Париж. 1880-е гг.
Атлас, бархат, плюш, кружево, фасонная бахрома; дл. лифа 61 см, дл. юбки 203 см.

Атлас, шелк, бархат, металлическая нить; дл. лифов 72 и 35, дл. юбки 160 см

Фирма Ворта, Париж. 1890-е гг.
Бархат, шелковая и металлическая нити, муаровая лента; вышивка. Дл. лифов 42 и 55, дл. юбки 174 см

Фирма Ворта, Париж 1894.
Муар, атлас, кружево, бусы из искусственного жемчуга, серебряная нить, бисер;вышивка. Дл. лифов 52 и 74, дл. юбки 150 см

Фирма Ворта, Париж. 1898.
Шифон, тафта, атлас, кружево; набивной узор. Дл. лифа 71 см, дл. юбки 159 см

Платья Александры Фёдоровны

Бальное платье Александры Фёдоровны. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Начало 20 в.
Бархат, шифон, атлас, кружево, синель; аппликация, вышивка. Дл. лифа 30 см, дл. юбки 154 см

Платье бальное. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Конец 19 в.
Шифон, атлас, блестки, бисер, искусственные цветы; вышивка. Дл. 180 см

Платье визитное. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Вторая половина 1890-х гг.
Сукно, бархат, шелковая нить, блестки; вышивка. Дл. 184 см

Платье вечернее Мастерская Н.П. Ламановой, Москва Начало 20 в.
Тюль, шифон, кружево, атлас, серебряная парча, блестки, фасонные плашки; вышивка. Дл. лифа 39 см, дл. юбки 184 см

Платье визитное. Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Сукно, шелк, кружево; вышивка. Дл. лифа 53 см, дл. юбки 155 см

Шелковая и серебряная нити, блестки, стразы, атлас, кружево; вышивка. Дл. лифа 34 см, дл. юбки 175 см

Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Атлас, тюль, шелковая и металлическая нити, металл, искусственные цветы; вышивка. Дл. лифа 38 см, дл. юбки 169 см

Платье вечернее. Мастерская Августа Бризака. Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Атлас, тюль, кружево, бисер, блестки; вышивка. Дл. лифа 30 см, дл. юбки 135 см.

Платье вечернее. Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Кружево типа малин и алансон, шелк, блестки, стразы; вышивка. Дл. лифа 38 см, дл. юбки 173 см

Обложка книги Ксении Бордэриу «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи» (Издательство «Новое литературное обозрение», 2016)

В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Библиотека журнала „Теория моды“» выходит книга Ксении Бордэриу «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи» . Автор исследует модное пространство и каноны «Золотого века»: от придворного и городского костюма до практик заботы о теле. «Делая экскурс в историю придворного и городского костюма, автор приходит к выводу, что в становлении самобытного характера российской моды ключевую роль сыграла императрица Екатерина II. Уникальный стиль российского двора, сочетающий традиционную любовь к роскоши с установками императрицы на сдержанный и элегантный стиль одежды, формировал имидж страны за ее пределами», - говорят издатели.

Ксения Бордэриу - историк, доктор Сорбонны, автор ряда монографий по развитию отечественного костюма в екатерининскую эпоху.

С любезного разрешения издательства представляем к прочтению одну из глав книги.

Виргилиус Эриксен. Портрет Екатерины II перед зеркалом, между 1762-1764 / Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины II, 1763 / Государственная Третьяковская галерея, Москва

Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне), 1794 / Государственная Третьяковская галерея, Москва

Влияние военных действий на рождение новых мод и распространение информации о них неоспоримо. В Европе второй половины XVIII века войны были регулярным явлением, прославление военных успехов своей страны изобретением новой прически и шляпы - жест не только модный, но и патриотический. Например, одно из самых тиражируемых изображений рубежа 1770-1780-х годов - прическа à la Belle-Poule 26 . Она обязана своим происхождением событиям Войны за независимость в Северной Америке. Другой пример - крайне распространенное в Европе «платье по-польски» (robe à la polonaise). Есть основания думать, что геополитические изменения эпохи повлияли на идею такого фасона. По мнению Ф. Буше, «платье по-польски, кажется, никогда не носили в Польше» 27 , но зато время его появления в гардеробе модных дам (не раньше 1772 года и не позже 1774 года) совпадает с первым разделом Польши (1772). Разделение верхней юбки на три части, одна сзади и две по бокам, не символизирует ли польские земли, поделенные между Пруссией, Австрией и Россией, задается вопросом автор? Подобным образом, ближневосточное направление европейской политики представлено фасонами, появление которых фиксировало ключевые события и этапы французско-турецких отношений: à la levite, à la turque, à la sultane.

Достаточно распространенные в Европе ассоциации между женской одеждой и военными действиями, по-видимому, закрепляются особенно прочно в России. «Да здравствует отечественная наша богиня мода, имеющая причиной военные действия», - писал «Модный журнал» 28 . В другом номере читаем: «…главным поводом к оным [нашим модам] служат военные действия» 29 . В 1795 году публикация мод предлагала вниманию российских дам Варшавский чепец и Суворовский чепец. Журнал не упоминал о событии, давшем начало этим модам, но для современников смысл новых нарядов был совершенно очевиден. Источником вдохновения стало подавление польского восстания Т. Костюшко. Осенью 1794 года войска под командованием А.В. Суворова взяли Варшаву. То, что военно-политические события уже через несколько месяцев были освещены модным журналом, позволяет считать, что его издание осуществлялось не без участия властей. Гравюры выполнены в виде «бюстов», то есть модели изображены по пояс. Уборы представляют собой небольшие шляпки, отдаленно напоминающие солдатскую шапочку.

«Фиг[ура] 1. Варшавский чепец (lе bonnet à lа Varsovie), который теперь весьма многие дамы носят. Тулья его делается из сложенного разными складками атласу, который бывает цветом белый, алый или фиолетовый. Опушка делается из узких атласных лент положенных мелкими складками, как цветом обыкновенно бывают зеленые, наподобие лаврового венка; но часто и палевого цвета. Спереди и сзади банты такого ж цвету» 30 . Из возможных комбинаций цветов автор модели, опубликованной в журнале, выбирает сочетание серого и желтого. Серый, черный и желтый, цвета пороха и металла, ассоциируются с военными действиями: это цвета ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году, это и цвета так называемой антиреволюционной моды, представленной в российском журнале в 1791 году 31 .

«Фиг[ура] 2. Суворовский чепец (lе chapeau à lа Souvarove), цветом бледно-красный. Правая оного сторона подкалывается, нижний край опушается черными перьями, которые также наискось около тульи обвиваются» 32 .

Увлечение Европы Россией не было мимолетным. О Екатерине II еще раз упоминает на своих страницах журнал Magasin des modes nouvelles. В одном из выпусков 1789 года напечатан рассказ о модном занятии, рукоделии и обмене подарками между российской императрицей и Вольтером. В ответ на преподнесенную шкатулку, которую Екатерина II собственноручно смастерила, философ послал ей самолично связанный чулок. Свою шутку философ объяснил так: чтобы отблагодарить за мужское рукоделие, исполненное дамой, я преподнес ей дамскую работу, выполненную мужскими руками. Анекдот этот правдив как минимум наполовину: письмо императрицы от 19 (30) декабря 1768 года 33 , сопроводившее шкатулку, и благодарность Вольтера в письме от 26 февраля 1769 года 34 дошли до наших дней. Спустя несколько лет, в самом начале 1790-х годов, «императрица всех русских и всех сердец определенно в моде» 35 в связи с Верельским миром, окончившим русско-шведскую войну 1788-1790 годов ** .

Европейская мода на русский костюм - следствие популярности императрицы и неотъемлемая часть увлечения французов Россией и русскими. Екатерина II с удовлетворением констатировала: «…забавно, что мода приходит с севера. Еще забавнее, что север и именно Россия в моде в Париже» 36 . Не обращается ли она в этих строках к оде Вольтера «C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumiere» (Сегодня свет [Просвещение] приходит к нам с Севера)?

Примечания:

* Торговый договор подписан 11 января 1787 года в Петербурге. Этот документ предусматривал морской нейтралитет между державами и, главное, наконец утверждал французских торговцев в правах и привилегиях, которыми до этого пользовались лишь англичане.

** Война была начата Швецией в целях возвращения территорий, утраченных в ходе предшествующих войн с Россией. На стороне Швеции выступила Великобритания.

1. Грот Я.К. Екатерина II и Густав III. Приложение к XXX тому записок Имп. Академии наук. №6. СПб., 1877. С. 37.

2. Boucher F. Histoire du costume en Occident: de l"Antiquite à nos jours. Paris: Flammarion, 1965. P. 329.

3. Грот. Указ. соч. С. 38.

4. Там же. С. 46.

5. Санкт-Петербургские ведомости. 1778. №19, 41, 47, 86, 96. Прибавление к №4, 68. №41. С. 364.

6. Bachaumont (de) L. P. Mémoires secrets pour servir à l"histoire de la république des lettres en France. Londres: J. Adamson, 1783. T. XX. P. 296.

7. Oberkirch H.-L. de W. de F. Mémoires de la baronne d"Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789 / éd. présentée et annotée par Suzanne Burkard. Paris: Mercure de France, 2000. P. 237.

8. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 240.

9. Oberkirch. Указ. соч. P. 228, 233, 250, 281.

10. Relation des fêtes données au grand-duc et à la grande-duchesse de Russie pendant leur séjour à Venise, en janvier 1782, sous le nom de comte et comtesse du Nord. S. l., n. d.

11. Stroev A. L’art d’être grand-mère: les écrits pédagogiques de Catherine II // Femmes éducatrices au siècle des Lumières / sous la direction de Isabelle Brouard-Arends et Marie- Emmanuelle Plagnol-Diéval. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. Р. 299-319.

12. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 226.

13. Там же. С. 303.

14. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). P. 68.

15. Архив князя Воронцова / под ред. П.И. Бартенева. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1870-1897. Т. 25. C. 452.

16. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 305.

17. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). P. 98.

18. Ibid. №13, 83.

19. Записка об Амазонской роте [записал Г. Дуси] // Москвитянин. 1844. №1. С. 266–268.

20. Материалы по истории русского военного мундира 1730-1801. Сборник документов в 2-х томах / сост., вступ. К.В. Татарникова. М.: Русская панорама, 2009.

21. Кибовский А.В. Амазонская рота // Цейхгауз/Zeughaus. 1997. №6. С. 16–20.

22. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). No.9, P. 68–69.

23. Galerie des modes et costumes français dessinés d"après nature, gravés par les plus célèbres artistes en ce genre; et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau: ouvrage commencé en l"année 1778. Paris: chez les Srs Esnauts et Rapilly, rue St-Jacques, à la Ville de Coutances, 1778-1785. Cahier 56.

24. Journal des Luxus und der Moden / Carl Bertuch. Weimar: Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 1787-1812. 1788, Juin, P. 223.

26. Galerie des modes… Cahier 6.

27. Boucher. Указ. соч.

28. Магазин общеполезных знаний и изобретений: С присовокуплением Моднаго журнала, раскрашенных рисунков, и музыкальных нот. СПб.: Тип. И.К. Шнора, 1795. Июнь. С. 397.

29. Указ. соч. Июль. С. 65.

30. Указ. соч. №1, С. 61.

31. Магазин аглинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками: С присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в знатнейших городах Европы; приятных анекдотов и пр.: Ежемесячное издание. М.: Унив. тип., у В. Окорокова, 1791. Август. С. 108.

32. Магазин общеполезных знаний и изобретений… №1, С. 61.

33. Voltaire - Catherine II, Correspondance 1763-1778 / éd. Alexandre Stroev. Paris: Non Lieu, 2006. P. 73.

34. Ibid. P. 75.

35. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 405.

36. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774-1796). Т. 23. СПб., 1878. С. 270.

Публикации раздела Традиции

Мундирные платья императриц

П о традиции, зародившейся в XVIII веке, монархи регулярно надевали военную форму. Однако большую часть того же века российский престол занимали женщины. И при императорском дворе возникло такое специфическое явление, как дамские мундиры. Екатерине II , которая их и ввела, подобные платья помогли создать образ не просто императрицы, но и командующей войсками. Вспоминаем, как женщины царской семьи носили мундирные платья в XVIII–ХХ веках.

XVIII век: мужской костюм стал женским

Виргилиус Эриксен. Императрица Екатерина II верхом на коне Бриллианте. 1762. Большой Петергофский дворец

Неизвестный художник. Портрет княгини Екатерины Дашковой. Год неизвестен

Георг Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны на коне с арапчонком. 1743. Государственная Третьяковская галерея

В то время существовало четкое разграничение между женским и мужским костюмом. Нарушение этих границ общество не одобряло. Правда, европейские дамы все чаще заимствовали элементы мужской одежды. Она была более удобной, чем женская, особенно в путешествии и на охоте. Так сформировался женский охотничий костюм, состоявший из кафтана и камзола. От мужского он отличался наличием юбки и тем, что плотнее облегал фигуру. Носили его и в России.

Иногда на маскарадах дамы появлялись в полных мужских нарядах, включая и короткие штаны-кюлоты. Особенно популярными стали такие переодевания при императрице Елизавете. Она была неравнодушна к мужскому костюму вообще и к мундирам в частности. Обладая пышными формами, Елизавета тем не менее отлично выглядела в узких обтягивающих штанах и часто демонстрировала стройные ноги. Однако любовь императрицы к мундирам объяснялась не только желанием покрасоваться. Военная форма была способом поддержать ту популярность, которой она пользовалась среди гвардейцев, выразить им свою благосклонность.

Екатерина тоже стремилась получить поддержку у армии. Во время совершения государственного переворота она была в мундире Семеновского полка. Подруга императрицы княгиня Екатерина Дашкова вспоминала: «Императрица позаимствовала мундир у капитана Талызина, а я взяла для себя у поручика Пушкина - оба эти офицера-гвардейца были приблизительно одного с нами роста» . В таком виде Екатерина, возглавив войска, и отправилась в Петергоф - брать власть. В первые годы царствования императрица часто носила мужской костюм, например для прогулок верхом. Однако нужно было соблюдать приличия. Женские мундирные платья стали компромиссом между необходимостью - или желанием - надеть военную форму и не нарушить правила.

До наших дней сохранилось шесть экземпляров мундирных платьев Екатерины, однако, возможно, их было больше. Самый старый из них был создан по форме Преображенского полка и относится, вероятно, к 1763 году. Последний - 1796 года - по форме Морского флота. Судя по дворцовым записям, называли их просто «мундирами» или «длинными мундирами». Каждый соответствовал определенному полку. При всем разнообразии, эти наряды объединяют несколько признаков. Во-первых, цвет - такой же, как у обычного мундира соответствующего воинского подразделения. Во-вторых, крой рукавов, спинки и воротника напоминал мужской. Хотя они и представляли собой распашные платья, под которые надевались либо комбинация из лифа и юбки, либо нижнее платье. Отделка была в военном стиле - форменное шитье и пуговицы.

С годами Екатерина отказалась от кроя, который подчеркивал талию. Под верхнее платье, ставшее более свободным, она надевала нижнее, напоминающее сарафан. С одной стороны, такой фасон помогал скрыть полноту, с другой, Екатерина, немка по происхождению, пользовалась возможностью подчеркнуть свою приверженность русским традициям.

В 1783 году она писала Григорию Потемкину: «По-моему, нет одеяния почетнее и дороже мундира» . Она носила мундиры в дни полковых праздников, на военных смотрах, в дни праздника Крещения Господня и в день Усекновения главы Иоанна Предтечи (День павших защитников Отечества), в годовщины военных побед России, при спуске на воду кораблей, иногда в дни орденских праздников. Однажды на балу у графа Петра Румянцева Екатерина появилась «не в маскарадном костюме, но в женском кирасирском мундире». Словом, поводов надеть мундирное платье у императрицы было достаточно, и она носила их на протяжении всего своего царствования. Екатерина Великая была первой, кто их надел, но не последней. Она заложила новую традицию.

XIX век: мундиры за пределами императорского дворца

Александра Федоровна в мундире Лейб-гвардии Уланского Её Величества полка. Фотография: ruspekh.ru

Ольга Романова и Николай II. Фотография: e-reading.club

Мария Федоровна в одеянии с элементами мужского мундира. Фотография: ruspole.info

Следующий век был эпохой правителей-мужчин, поэтому мундирные платья носили супруги царей, их дочери и сестры. Остальные представительницы обширной императорской семьи, даже если были шефами полков, обычно обходились без них - за редчайшими исключениями.

Во времена Александра I , так называемую эпоху Наполеоновских войн, женская мода настолько подверглась влиянию военной тематики, что интерес к мундиру захватил множество дам и за пределами императорского дворца. Они носили шляпки в виде киверов, отделывали верхнюю одежду бранденбурами - двойными петлями из шнура или позумента, позаимствованных из гусарской формы, - и изобретали другие модные новинки в том же духе. В это время зарождался стиль милитари, который, видоизменяясь, сохранился и до наших дней.

Военные мундиры, а не просто дамскую вариацию на военную тему женщины семьи Романовых вновь стали носить при Николае I . Этот император высоко ценил форму - и военную, и гражданскую. При нем было утверждено Положение о гражданских мундирах. Даже придворным дамам было предписано в праздничные дни носить особенный костюм, все детали которого были четко регламентированы, вплоть до вышивки. Дамские мундиры идеально вписались в жизненный уклад императорской семьи.

Дочь Николая, Ольга, в своих мемуарах вспоминала, как императрица Александра Федоровна во время парада 1835 года вела кавалергардов «в парадной форме и с белой фуражкой на голове». Самой Ольге довелось надеть форму, когда в 1845 году она была назначена шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка: «Потом дядя Михаил провел передо мной моих гусар в их чудесной белой форме, с белым ментиком. Папа непременно хотел нарядить меня так же, включая расшитые чакчиры генерала. Я же протестовала против брюк, Папа настаивал на этом, и впервые в жизни он рассердился на меня. Наконец, был найден выход: вышивка должна была быть нашита на мою верховую юбку; со всем же остальным, включая саблю, я согласилась. Папа представил меня разным лицам в форме моего полка и заказал для полка мой портрет в форме елисаветградских гусар» . Речь шла уже не столько о платье, как во времена Екатерины, сколько о мундире, сшитом на женскую фигуру, с юбкой вместо брюк.

Вернулась к идее мундирного платья Мария Федоровна, супруга Александра III . Она носила модные костюмы, украшенные военными элементами: галунной обшивкой, гербовыми пуговицами, высоким воротником-стойкой и манжетами - все в цветах подшефного полка.

Эта традиция была продолжена и при последнем императоре, Николае II . Его супруга, Александра Федоровна, хотя и была шефом нескольких полков, надевала мундирные платья редко. Зато подрастало новое поколение - четыре дочери. Первыми мундирные платья надели старшие великие княжны, Татьяна и Ольга. Однако шефами своих полков они стали в 1909 году, а форму надели лишь несколько лет спустя, когда повзрослели.