Hvordan lage en ring til en brønn. Hvordan lage former for brønnringer med egne hender

Den som bygger et hus i byen eller ikke langt fra den sentrale vannforsyningen har ingen problemer - han koblet til vannforsyningen og alt er i orden. Men hvis hjemmet ditt er langt fra sivilisasjonen, eller du bare vil ha rent vann til å drikke og lage mat, kan du ikke klare deg uten en brønn. Før du begynner å grave en brønn, bør du samle informasjon om vannet under jorden i området der vannkilden skal graves.

Den enkleste måten er å spørre naboene om hvor dypt vannet deres er og hvilken kvalitet det er. Hvis de har grunnvann, grav dristig - vannet vil være noe for deg! Med minimale byggeferdigheter kan du bygge en brønn fra betongringer med egne hender.

Karakteristiske trekk ved enheten av brønner

Før du reiser, er det viktig å kjenne til enheten. Det er to elementer i brønnen: et underjordisk element og et element plassert over bakken. Før du starter arbeidet, bestemmes de med plasseringen av brønnen. De begynner å grave jorden til en dybde som lar deg installere vannfiltrering, som er nødvendig for å rense vann fra leire, støv og andre forurensninger. Den hydrauliske strukturen skal beskyttes mot inntrenging av kloakk, nedbør og kloakk.

Konstruksjonen av brønnstrukturen består av 3 deler:

• Installasjon av hodet til den hydrauliske strukturen, som er den øvre delen i brønnene, plassert over bakken. Det overjordiske strukturelle elementet utfører funksjonen som beskyttelse mot inntrenging av kloakk og nedbør, som kan forurense drikkevann. Den består av en takdel, en baldakin og en løftemekanisme. Dekorer hodet: med tre, stein, gips eller andre overflatematerialer. Det er viktig å sørge for et element for drenering av regnvann, som er installert utenfor hodet.
• Arrangement av stammer av en hydraulisk struktur. Dette er et sted som ligger under jorden i gapet mellom hodet og bunnen. Vann løftes langs stammen ved hjelp av en bøtte og et tau eller annen løfteanordning. Gruvens sjakt har en foringsrørsøyle, hvis funksjon er å beskytte betongbrønnen mot ødeleggelse og inntrengning av grunnvann inn i midten av strukturen.
• Konstruksjonen av en vanninntaksdel, som er designet for å lagre vann, filtrere det og sette det ned.

Skjematisk diagram av brønnanordningen.

Vanninntaksdelen inkluderer en foringsrørstreng, et filter og kan være av 3 typer:

• Ufullstendig - denne betongkonstruksjonen har ingen vanskeligheter med utførelse, i den når foringsrøret ikke laget av ugjennomtrengelige bergarter og vann kommer nedenfra. Den ufullkomne designen har et lite vannvolum og passer for små familier.
• Den komplette vanninntaksdelen er kompleks i utførelse og har en foringsrørstreng som støter mot et lag med ugjennomtrengelige bergarter. Volumet av en del av akkumuleringen av vann er gjennomsnittlig, og væsken tilføres gjennom brønnens vegger.
• Perfekt vanninntak med sump. Dybden når halvannen meter med vannreserver. Den brukes ved et stort vannforbruk.

Materialvalg

Konstruksjonen av drikkebetongbrønner krever valg av materialer av høy kvalitet, nemlig betongsammensetningen av tunge kvaliteter. For å bygge en betongkonstruksjon trenger du miljøvennlige, tette, høyfaste materialer som ikke slipper inn forurensning. Brønner er laget av tømmerstokker, stein, murstein eller betong. Du kan gjøre det selv, men det er viktig å observere de riktige proporsjonene i produksjonen av løsningen og følge den teknologiske prosessen når du arbeider med ringer. Når du velger veggringer laget i henhold til statlig standard, tar de hensyn til merkingen av produkter, hvis bokstaver indikerer forkortelsen av ordet, og tallene indikerer diameteren og høyden på ringen.

Teknologi og byggetrinn

Når du arbeider med betongbrønner, for å lage strukturen riktig, begynner installasjonen med å bestemme et passende sted for en fremtidig brønn og grave et rundt hull. Brønnen er gravd ned til en dybde på halvannen meter og med samme diameter. Bunnen av brønnen jevnes, og jorden fjernes. Et stativ på tre ben med hengende lastløfter er plassert over gropen. Betongringen leveres til kanten av brønnen og festes til kroken, hvoretter den løftes opp og senkes til bunnen av brønngropen.

De er satt riktig i henhold til nivået på ringen og helles med betongmørtel, hvoretter den andre ringen senkes. Deretter må du grave jorden under den nedre ringen og legge den i en beholder, og deretter utvikle jorden med et brekkjern, hakke eller hakke. Etter at nivået på ringene har blitt under bakken, etableres følgende.

Overflødig vann pumpes ut med en pumpe, og de fortsetter å grave en brønn til dens dybde når halvannen meter. Deretter helles vannbestandig leire, komprimeres forsiktig og skjøtene forsegles med en betongblanding med tilsetning av et tetningsmiddel.

Ringene er festet med stifter og belagt med anti-korrosjonsmaling. Så snart sømmene stivner, begynner de å grave ut leiren, og legger et porøst treskjold på bunnen, som deretter drysses med sand og grus. På slutten av arbeidet med brønnen installerer de en baldakin og hodet med egne hender, monterer en mekanisme som hever vann.

For å rense drikkevannet er det installert et bunnfilter i brønnen. Installasjonen består i å hele tiden grave en brønn og ikke stoppe arbeidet selv når væske dukker opp. De graver til en dybde på tjue centimeter, nivellerer og renser bunnen. Etter det helles et tretti centimeter lag med renset sand og et lag med fin grus. Etter tilbakefylling av filteret pumpes vann ut flere ganger. Til å begynne med bruker de kun brønner til å vanne blomster og en grønnsakshage; det er tillatt å drikke og lage mat på brønnvæske først etter å ha kontrollert kvaliteten.

Konstruksjon med alternativ montering av ringer

Bygging av en brønn i henhold til metoden for alternativ installasjon av ringer.

Med egne hender graver de et brønnskaft med en spade med et kort håndtak, noe som forenkler arbeidet på en liten plass. De graver til dybden av brønnen når halvannen meter, hvoretter de utjevner bunnen og fikser den første ringen. Installasjonen av den første ringen er viktig å gjøre nøyaktig i midten. Videre fortsetter de å fjerne jord fra innsiden av betongkonstruksjonen. I prosessen med å grave jorden faller ringen ned under sin egen vekt, så snart den er i nivå med bakken, festes brakettene til neste ring.

Det hender at i ferd med å grave en brønn, står ringene stille og faller ikke, da indikerer dette deres feil plassering fra den vertikale aksen. For å justere plasseringen av ringene, er de dekket med en tung plate eller steiner, under vekten som ringene begynner å synke.

Utsparingen langs brønnen fortsetter ned til væsken begynner å komme ut gjennom bunnen av brønnen, mens det innkommende vannet pumpes ut med en pumpe. De graver et hull til de når jord som er mettet med vann. Det er lett å legge merke til, væsken vil gå i høy hastighet. Men pumpingen stoppes ikke, siden det fortsatt er nødvendig å legge bunnfilteret og jevne det.

Omfanget av armerte betongringer er ganske omfattende. Hvis du trenger å spare penger, kan du lage dem selv. Men dette krever former for betongringer. Kjøp av slikt utstyr er en dyr fornøyelse, for privat bruk vil det ikke rettferdiggjøre seg selv. Men skjemaene kan også lages uavhengig.

Hva er betongringer til?

Oftest er betongringer nødvendig for enheten, men de brukes også når du bygger en autonom kloakk - de lager også filtreringsbrønner. Et annet bruksområde er kummer i enheten og dreneringssystemet. De lager det til og med av betongringer. Og det er forskjellige alternativer - vertikal, horisontal. Generelt er omfanget bredt.

Det finnes ringer i ulike størrelser for ulike behov, de har også ulike veggtykkelser, de kan være med eller uten armering. Til tross for en slik overflod av valg, tenker mange på å lage armerte betongringer med egne hender. Saken er at når du arrangerer et nettsted, kan det hende du trenger mer enn én ring, og ikke engang ti. For noen tar det mer enn et dusin bare for å lage en brønn. Kostnaden for å produsere armerte betongprodukter er mye lavere enn utsalgsprisen. Selv med tanke på det faktum at du må lage former for betongringer. Og hvis du også tar hensyn til kostnadene ved levering, så er besparelsene veldig solide.

Varianter og størrelser av betongringer for brønner

Industrielt produserte betong- og armerte betongringer må oppfylle standardene foreskrevet i GOST 8020-90. Dimensjonene deres kan tas fra tabellen, samt omtrentlig vekt og pris (angitt med levering i Moskva).

Navn	Høyde	veggtykkelse	Indre diameter	Vekt	Pris uten lås/med lås
KS-6	7 cm	12 cm	58 cm	60 kg	390 gni
KS-7-1	10 cm	8 cm	70 cm	46 kg	339 gni
KS-7-1,5	15 cm	8 cm	70 cm	68 kg	349 gni
KS-7-3	35 cm	8 cm	70 cm	140 kg	589 gni
KS-7-5	50 cm	8 cm	70 cm	230 kg	800 gni
KS-7-6	60 cm	10 cm	70 cm	250 kg	830 gni
KS-7-9	90 cm	8 cm	70 cm	410 kg	1230 gni
KS-7-10	100 cm	8 cm	70 cm	457 kg	1280 gni
KS-10-5	50 cm	8 cm	100 cm	320 kg	1110 gni
KS-10-6	60 cm	8 cm	100 cm	340 kg	1130 gni
KS-10-9	90 cm	8 cm	100 cm	640 kg	1530 gni / 1700 gni
KS-12-10	100 cm	8 cm	120 cm	1050 kg	2120 gni
KS-15-6	60 cm	9 cm	150 cm	900 kg	2060 gni
KS-15-9	90 cm	9 cm	150 cm	1350 kg	2670 gni
KS-20-6	60 cm	10 cm	200 cm	1550 kg	3350 gni
KS-20-9	90 cm	10 cm	200 cm	2300 kg	4010 gni
KS-25-9	90 cm	12 cm	250 cm	2200 kg	16100 gni

For fremstilling av produkter av hver type må det være to deler av forskalingen - ekstern og intern. Avstanden mellom dem er foreskrevet i GOST, avhenger av størrelsen på ringen. For forsterkede ringer for en brønn med en diameter på 70 cm eller 100 cm er disse henholdsvis 7 cm og 8 cm; når du lager ringer uten å legge armering, er veggtykkelsen mye større - 12 cm og 14 cm.

For fremstilling av w-ringer kreves spesielle former

I tillegg til ulike størrelser er det også en annen profil på endedelen av ringene – jevn og med lås. Låsen er et fremspring av typen kamspor. Slike ringer kalles not-og-not- eller slottringer. Plassert oppå hverandre fester de seg godt, det er vanskelig å flytte dem under sidebelastninger, noe som er veldig viktig når du konstruerer brønner til ethvert formål. Ulempen med dette alternativet er mer komplekse former for betongringer - det er nødvendig å danne de tilsvarende trinnene i endene.

Produksjonsteknologi for brønnringer i betong og armert betong

For fremstilling av betongringer i produksjon brukes en hard løsning med en liten mengde vann; etter helling blir den nødvendigvis utsatt for vibrasjon. Uten denne prosessen er det umulig å oppnå jevnhet og høy styrke. I produksjonen bygges vibratorer inn i veggene til støpeformer, i privat produksjon kan nedsenkbare vibratorer for betong brukes. Dette er relativt små enheter, hvis kropp holdes i hendene, og vibratorhodet senkes ned i betong. Lengden på denne dysen skal være tilstrekkelig til å nå nesten til bunnen av ringen.

Hva slags betong skal brukes

Betong for brønnringer når det gjelder sotstyrke brukes ikke lavere enn B15 (klasse M200). Sammensetningen av stiv betong, som brukes i produksjonen:

• sement PC500D0 - 230 kg:
• sand av middels kornstørrelse (størrelsesmodul 1,5-2,3) - 900 kg;
• knust steinfraksjon 5-10 mm - 1100 kg;
• mykner C-3 - 1,6 kg;
• vann - 120 liter.

Utgangen er en kubikkmeter betong. Vannmengden er angitt for sand med et fuktighetsinnhold på 4 %. Hvis sanden er våt, reduseres vannmengden kraftig.

Det jeg må si er at i den vanlige typen "pære" vil du ikke blande slik tørr betong. For elting må du bruke en tvangsmikser. Hvis ikke, lag mer flytende betong. Ulempen med denne løsningen er at det er nødvendig å holde betongen i forskalingen i noen tid (fra 4 til 7 dager, avhengig av temperaturen). Med én form for betongringer kan produksjonen av et titalls betongringer ta måneder. Veien ut er å gjøre mørtelen så stiv som mulig og ha mer enn ett par forskaling.

Armering av betongringer

Det er mulig, i henhold til alle regler, å knytte en forsterkende ring fra en ribbet stang med en tykkelse på 8-10 mm - sirkler forbundet med vertikale armeringssegmenter. Antall armeringsringer avhenger av ringens høyde. Den optimale avstanden mellom dem er 20-30 cm Med en brønnringhøyde på 90-100 cm lages tre eller fire forsterkningsbelter. Vertikale segmenter settes i trinn på 30-40 cm.De er bundet med en spesiell strikketråd.

Løkker kan knyttes til det øvre armeringsbeltet, for hvilket det vil være mulig å snu betongringen ved hjelp av løfteutstyr.

Når du installerer et forsterkende belte, husk en detalj: armeringen må være plassert i betongens tykkelse. Det bør være minst 3-4 cm fra metallet til kanten av produktet.Derfor viser figuren over at forsterkningsbeltene ikke er på overflaten, men mye lavere. Omtrent slik og det er nødvendig å ha armatur.

Forsterkning kan sveises, men det er bedre å binde - en mer holdbar konstruksjon oppnås

Hjemmelagde betongringer er ofte forsterket med et ferdig stålnett - tykkelsen på stangen er minst 4 mm, trinnet er 20 cm. Den er avskåret i en kjedelig høyde og lengde, bøyd til en ring, og kantene er bundet med wire. Slik forsterkning er noe dårligere enn standard, men det er nok til å gi større styrke.

Hva gir vibrasjon

Vibrasjonsprosessen øker betongens styrke med flere klasser (uten å endre oppskriften). Ved bearbeiding av betong "setter den seg" foran øynene våre, luftbobler kommer ut av den, tilslag og sement er mer jevnt fordelt. Det vil ikke være mulig å gjøre uten denne prosedyren - veggene vil være løse, de vil lekke og raskt kollapse.

Du kan imidlertid ikke overdrive det - stratifisering kan forekomme. Stopp bearbeidingen når krympingen av mørtelen stopper, overflaten blir glatt og sementmelk vises på toppen.

Produksjonsprosess

Den ytre (ytre) delen av forskalingen er installert på en flat plattform eller jernplate. Hvis det lages en fjær-og-not-ring, legges sporformeren ned. I en avstand på 3-4 cm fra kanten av forskalingen settes et armeringsnett. Den indre delen av forskalingen er plassert, festet med skruer til de utstikkende delene av den ytre forskalingen (stifter).

Betong kastes inn i den etablerte formen med spader eller en slags enhet. Etter at ringen er fylt, utføres vibrering (i ferdige former tar dette 1-2 minutter). Ved behov (se på svinn), legges betong til. Etter slutten av vibrasjonen glattes overflaten av ringen med en sparkel. Monter eventuelt og trykk inn møneringen.

Under industrielle forhold utføres deforming umiddelbart - for dette brukes hard betong slik at du umiddelbart kan bruke settet til fremstilling av neste ring. For å gjøre dette, fjern fingrene, ta ut forskalingen. Ved å danne det nedre sporet forblir hulromsformeren til betongen stivner.

Hvordan og fra hva du skal lage former for betongringer

Fabrikkformer er laget av metallplater, forsterket med stivere. Tykkelsen på metallet er 3-8 mm, avhengig av dimensjonene til ringen.

Fra tønner med tykke vegger

Hjemme er det ikke lett å bøye metallplater med den nødvendige krumningsradiusen. Det er mye lettere å finne to tykkveggede fat med forskjellige diametre. Diametrene bør avvike med 14-16 mm. I dette tilfellet vil veggtykkelsen være 7-8 mm. For en brønnring med forsterkning - hva kreves.

Bunnen av fatene er kuttet av, innsiden er laget omtrent 10 cm høyere - det er mer praktisk. For å kunne fjerne forskalingen fra den ferdige ringen sages tønnene på langs i to deler. Halvdelene må kobles godt sammen. Du kan gjøre dette på forskjellige måter:

• ha sveisede hjørner med borede hull, stram med bolter;
• lage "ører" å slå kiler inn i.

For å hindre at den indre delen leder, må flere avstandsstykker sveises til hver halvdel, noe som vil hindre at veggene krummes.

Etter å ha satt inn en del av forskalingen i en annen, er de satt i samme avstand den ene i forhold til den andre (måler gapet i en sirkel). Det bores hull flere steder - under tappene som de skal festes med. Pigger er stangstykker på begge sider som en tråd kuttes av. Hullene er anordnet motsatt av hverandre slik at forskalingsdelene kan festes sikkert.

Pinner settes inn i de borede hullene, strammes med muttere. Med en ikke veldig stor veggtykkelse på formen for betongringer, må du mest sannsynlig sette store skiver eller plater kuttet ut av metall med et hull under mutterne slik at formen ikke bøyer seg når du heller betong.

metallplater

Om ønskelig kan du lage former for betongringer og fra strimler av metallplater og treklosser, som vil gi stivhet til forskalingen. Klipp av en stripe med ønsket lengde - langs omkretsen + 10 cm per tilkobling. Bredden på stripen er lik ringens høyde + 10 cm Bøy sidene 5 cm i bunn og topp, lag samme side langs kanten av stripen. Bor hull i sideskinnen for festeboltene. Klipp oversiden hver 20-25 cm (mindre hvis diameteren på ringen er liten). Nå kan stripen bøyes - få en ring. Men den er veldig ustabil - "spiller". Stivhet kan gis med en treramme.

Skjemaer for betongringer kan lages av stålplate

Fra baren kuttes i biter på 20-25 cm lange. Fest dem under siden, bor et hull i metallet, skru biter av stenger på skruene. Med en lengde på stenger på 20-25 cm vil formen ikke være rund, men mangefasettert. Hvis dette er kritisk for deg, kan du kutte oftere, kutte stengene kortere. Du må også styrke høyden. Til dette brukes også stenger. De må festes oftere - slik at veggene ikke synker.

Hvis du vet hvordan du bruker sveising, kan du gå den andre veien. I tillegg til metallplater trenger du et profilert firkantrør. Passer 15*15mm eller 20*20mm. Først må du bøye fire identiske halvbuer fra et profilrør. Fire store er til ytre forskaling og fire mindre er til indre forskaling. Sveis kuttede metallstrimler til buene.

Fra treplater eller barer

Hvis det er lettere for deg å jobbe med tre, kan du sette sammen former for armerte betongringer av tre. De er satt sammen av smale planker, festet i bunnen og toppen med en ring. Ringen kan være laget av metall, for eksempel fra et bøyd profilert rør. Den kan bøyes på en rørbøyer med nødvendig krumningsradius.

Hvis bøteri er din styrke, kan du også lage buer av tre. Materialet er ikke så viktig. Styrken og stivheten til den resulterende formen er viktig. Vær oppmerksom på at siden er festet utenfor den større forskalingen og inne i den mindre.

Viktig! For at forskalingen enkelt skal fjernes, er det nødvendig å smøre formene før helling. Hvis du planlegger å bruke betongringer til en brønn med drikkevann, kan du bruke solsikkeolje. Hvis det er antatt en form for teknisk struktur, er det mulig å bruke gruvedrift blandet med motorolje eller diesel (eller ren motorolje) som smøremiddel.

For permanent eller midlertidig opphold i et forstadsområde kreves det en vannkilde som helst fungerer hele året. En av de enkleste og rimeligste kildene til vannforsyning i konstruksjon er en brønn som du kan grave med egne hender, nesten uten å ty til spesialutstyr.

Vurder først de grunnleggende kravene til plasseringen av brønnen.

1. Det skal være så nært huset som mulig, men ikke nært veggene.
2. Også viktig er maksimal avstand fra alle mulige forurensningskilder - avløpsbrønner, søppelfyllinger, etc.
3. På det valgte stedet skal det ikke være høyt vann (de finnes i sumpete områder) som kan forurense vannet i brønnen.

Til tross for de nevnte lave kostnadene ved å bygge en brønn, kreves det fortsatt visse kostnader og innsats. Derfor er det så viktig å velge riktig sted slik at denne gir en konstant vannforsyning i de nødvendige volumene.

Det er mange metoder for å finne et sted for en brønn - ved å bruke aluminiumsrammer, pileranker, glasskrukker, ved å observere naturfenomener eller dyrs oppførsel. Men en av de mest effektive og samtidig rimelige måtene er å studere egenskapene til landskapet. Vi vil definitivt ikke finne vann (eller vi vil finne det, men i en ubetydelig mengde) i de områdene som:

• har betydelige lindringsforhøyninger;
• lokalisert i nærheten av brønner eller andre vanninntakspunkter;
• er plassert på den bratte bredden av reservoaret;
• tett beplantet med akasie eller furu.

Merk! Det er også steder hvor en brønn vil produsere vann av dårlig kvalitet. Slike steder inkluderer lave kystlinjer og tørkede myrer - vannet her inneholder ofte store mengder mangan og jern.

Ulike depresjoner og depresjoner er våre søkeområder. En slags indikatorer på tilstedeværelsen av underjordiske akviferer er planter som pil, tyttebær, bjørk og så videre. Et spesifikt sted for graving bør velges der kronene til disse plantene lener seg. Til slutt, hvis fruktene av et nylig plantet epletre råtner og selve epletreet er sykt, er grunnvann i nærheten, siden dette hagetreet er mottakelig for fuktighetsmettet jord.

Fra diagrammet nedenfor kan du bli kjent med plantetypene, samt dybden på det tilsvarende grunnvannet.

Merk! Tåke kan være en annen effektiv indikator. På den varme sommeren om kvelden eller morgenen, hvor vannet er svært nær overflaten, sprer tåke seg. Tettheten til sistnevnte er direkte relatert til nærheten til akviferen. Karakteristisk gjør observasjonen av tåken det mulig å beregne stedet for bygging av en brønn med en nøyaktighet på opptil 75%.

Hvor kommer vannet fra?

På bunnen av den konstruerte brønnen begynner vann å samle seg (det kommer fra akviferen, som også kalles horisonten) med et område fra flere titalls meter til flere kvadratkilometer. Horisonten, hvis "kraft" er tilstrekkelig til å fylle brønnen, ligger vanligvis på en dybde på 4 til 20 m. Hvis en akvifer fortsatt ikke finnes på rundt 20 m, er videre graving av brønnen ulønnsomt - det er lettere å utstyre.

Etappe to. Vi tilbereder alt du trenger

Prosedyren for bygging av brønner er ikke standardisert av noen statlige forskrifter og standarder. Den klassiske enheten ble dannet i mer enn ett århundre, inntil den fikk et moderne utseende.

For å lage en brønn med egne hender, må du forberede:

• et stativ laget av metallhjørner eller trestenger;
• vinsj;
• taustige;
• skuffe;
• skrap;
• materiale for å forsterke gruven.

Når det gjelder det siste punktet, er det mest lovende materialet betongringer. De er sterke (forsterket med stålstenger ø1 cm eller mer), holdbare (levetid er 50 år), frostbestandige og vanntette.

Produktnavn	Høyde x Veggtykkelse, cm	Innvendig diameter, cm	Vekt (kg
KS-7−1	10x8	70	46
KS-7−1,5	15x8	70	68
KS-7-3	35x8	70	140
KS-7-5	50x8	70	230
KS-7-9	90x8	70	410
KS-7-10	100x8	70	457
KS-10-5	50x8	100	320
KS-10-6	60x8	100	340
KS-10-9	90x8	100	640
KS-12-10	100x8	120	1050
KS-15-6	60 x 9	150	900
KS-15-9	90x9	150	1350
KS-20-6	60x10	200	1550
KS-20-9	90x10	200	2300
KO-6	7x12	58	60
KS-7-6	60x10	70	250

Betongringer kan være:

• vegg (forkortelse - KS), som brukes til å utstyre nakken og er egnet for alle typer brønner;
• tillegg - brukes i tilfeller der standardalternativene ikke er egnet, fordi disse har ikke-standardstørrelser;
• Armerte betongringer - brukes til drenerings- og kloakkbrønner, kommunikasjonssystemer, gass- og vannrør.

Det finnes andre typer - med en overlappende plate, med bunn, prefabrikkerte, etc. For å unngå forskyvning av ringene etter installasjon, er de utstyrt med spesielle spor som forhindrer forskyvningsøyeblikket.

Merk! For en brønn i et forstadsområde er det best å bruke veggprodukter KS-10 eller KS-15 (tallene er den indre diameteren i desimeter).

Etter å ha valgt et sted og forberedt alt nødvendig, kan vi begynne byggingen.

Etappe tre. Brønnkonstruksjon

Vi reserverer med en gang at det ikke går alene - du trenger minst én person til.

Vi utfører alle handlinger i denne sekvensen.

Trinn 1. Vi legger den første betongringen i stedet for den fremtidige gruven. "Kutteren" graver ringens vegger, ettersom den blir dypere, synker den dypere og dypere. Det er tilrådelig å bruke et produkt med pinner eller kjegleformede punkter for den første ringen for å lette nedadgående bevegelse.

Trinn 2. Etter at den øvre kanten av ringen når samme nivå med bakken, legg en annen på toppen og fortsett å jobbe. Vekten på hver ring er omtrent 600-700 kg.

Trinn 3. To personer er nok til å rulle ringen til arbeidsstedet. Men hvis det er mulig å bruke en kran, er det bedre å ikke forsømme det, for ved hjelp av slikt spesialutstyr kan du senke ringen mer nøyaktig på setet.

Hvis jorden er tørr og sterk, kan du gå dypt med 2-3 meter, og deretter installere flere ringer på rad ved hjelp av en kran.

Trinn 4 På samme måte fortsetter vi prosedyren til akviferen er nådd. Som praksis viser, for et standard arbeidsskift (8 timer), kan det legges 3 betongringer.

Merk! Nærheten til akviferen kan sees fra de små kildene som fosser fra veggene og den raskt synkende temperaturen.

Etter utseendet av fontaneller går vi dypere noen meter til, hvoretter vi dekker bunnen med en "pute" av steinsprut (den vil tjene som et vannfilter).

Trinn 5 Gruven pumpes ved drenering. Jo mer vann som pumpes ut av brønnen, desto større blir debiteringen.

Etappe fire. Vi beskytter strukturen mot overflatevann

For å holde brønnen ren må den være forsvarlig beskyttet. Vann skal bare komme inn i sjakten nedenfra, og derfor må veggene være pålitelig isolert. For å gjøre dette kobler vi ringene godt til hverandre, og bruker en av to mulige metoder.

1. Vi borer veggene til ringene og fikser dem med metallbraketter montert på bolter.
2. Vi vrir ringene med ståltråd og fanger den på lasteøynene. For å vri ledningen bruker vi en metallstang, for eksempel et brekkjern.

Vær oppmerksom på vanntettingen av sømmene mellom ringene! Hvis vann siver gjennom sømmene, vil dette føre til forurensning av brønnen. For å lukke leddene, bruk et stoff som ikke vil påvirke kvaliteten på vannet.

Vi styrker sømmene i henhold til følgende skjema.

Trinn 1 . Vi legger stykker av lintau i hulrommene mellom ringene (et utmerket materiale - naturlig og miljøvennlig).

Steg 2. Vi dekker tauene med en løsning av sand, sement og flytende glass. På denne måten vil vi oppnå pålitelig vanntetting, som dessuten vil være helt nøytral ved kontakt med vann.

Trinn 3. På toppen av de øvre ringene graver vi en grop på en meters dybde.

Trinn 4 Vi vanntette den ytre overflaten av ringene ved hjelp av væske.

Trinn 5. Vi legger et termisk isolasjonslag rundt de øvre ringene (vi kan bruke hvilken som helst skumpolymer, for eksempel skum).

Trinn 6. Vi fyller gropen rundt brønnen med leire. Dette kalles "leire slott".

Video - Clay castle

Etappe fem. Vi utstyrer brønnen

Men konstruksjonen av en brønn er ikke begrenset til boring av en gruve og forsterkning av den. For å gjøre dette utstyrer vi den øvre delen av strukturen - hodet.

Vi utstyrer et blindt område rundt brønnen - en liten plattform laget av betong eller nøye komprimert steinsprut. Blindområdet bør gå minst 1 m fra gruven på hver side og, viktigere, bygges etter en viss tid etter at byggingen er fullført, når jorda legger seg.

Vi bygger også en baldakin over strukturen for å hindre at nedbør kommer inn i gruven. Hvis en pumpe brukes til å levere vann, er det bedre å lukke akselen helt, og etterlate et lite hull for slangen og kabelen.

Som en konklusjon. Beskytter brønnen mot frost

Hvis akviferen er for nær overflaten, kan vannet fryse om vinteren. I slike tilfeller bygges en "" over strukturen, og ethvert tilgjengelig materiale (for eksempel polystyren eller mineralull) kan brukes til isolasjon. Dessuten må vannforsyningsrøret føres inn i gruven under frysenivået til jorda.

I diagrammet nedenfor brukes to brønner for systemet samtidig - en direkte for vannforsyning, den andre for å levere vann til et mellomreservoar.

Video - Bygging av en brønn

Landets økonomi kan ikke klare seg uten hydrauliske strukturer: septiktanker, kloakk og brønner. Den enkleste måten å bygge slike gjenstander på er med armerte betongringer. Vi vil fortelle deg hvordan du lager betongringer selv, hvordan du lager en form for dem og blander betongmørtelen riktig.

Det er ikke noe mer kjært enn fruktene av ens eget arbeid.

ForskalingGenerell informasjon

På bildet ser vi et av forskalingsdesignalternativene.

Armerte betongringer er en av de beste løsningene for konstruksjon av betongbrønner og septiktanker. De tekniske egenskapene til betongringer gjør det mulig å ikke bekymre seg for deres integritet under frysende grunnforhold, som har blitt et avgjørende kriterium ved valg av materialer for våre klimatiske forhold.

Det er imidlertid langt fra alltid mulig å kjøpe og levere armerte betongprodukter til byggeplassen, fordi leveringsprisen ofte overstiger kostnaden for selve produktet. Med tanke på hvor mye det koster å grave ned en betongring, kan prosjektet koste en formue. I noen regioner er det ingen byggevarehus eller butikker i det hele tatt, så du må gjøre alt selv.

Armerte betongringer er den beste løsningen for en septiktank.

For å gjøre dette må tre oppgaver løses:

Lag en form- forskaling for produktet;

Blanding av kvalitetsbetong;

Legg blandingen i formen, og når herdingen er fullført, løsner du produktet fra forskalingen uten å skade sistnevnte.

Det er viktig å sikre enkel demontering av forskalingen.

Viktig!
Du kan kjøpe ferdig forskaling, men da er hele poenget med vår forpliktelse tapt, fordi vi ikke kommer til å åpne en hjelpeproduksjon, og for en konstruksjon er et slikt oppkjøp ulønnsomt.

Å lage en form

Lære å lage en form for ringer.

Betongringen er en seksjon av en sylinder med en veggtykkelse på 80 til 160 mm. Dermed har selve produktet indre og ytre diameter, og den ytre er 8–16 cm større enn den indre.Dette betyr at vi må velge to stålsylindere med den angitte størrelsesforskjellen.

Råd!
Betongringer med bunn kan lages ved å forhåndsfylle platen i bunnen av gropen som produktet skal installeres i.

Standardringen er 90 cm høy med en innvendig diameter på 1 m, med en typisk veggtykkelse på 160 mm. Vi kan imidlertid avvike fra størrelsene som er akseptert i GOST og fortsette fra de tilgjengelige improviserte midlene. Det eneste du bør vurdere er veggtykkelsen på minst 10 cm og høyden og vekten på produktet som er tilstrekkelig for etterfølgende installasjon.

Standard dimensjoner på produktet i henhold til GOST.

Det er vanskeligere å lage betongringer med lås, så vi vil lage produkter med glatt kant.

Viktig!
For våre formål er metallfat, seksjoner av luftkanaler, rør og andre lignende produkter egnet.
Det kan også være små tanker eller tanker, det viktigste er en sylindrisk form, en forskjell i diametre innenfor 10 - 15 cm og sterke metallvegger.

Nå til virksomheten.

Trinn-for-trinn-instruksjoner vil hjelpe deg med å lage skjemaet selv:

Vi tar den forberedte større sylinderen og tegner vertikale linjer overfor hverandre på ytre og indre vegger, og den indre linjen skal være en projeksjon av den ytre. Langs disse linjene sveiser vi vindu- eller dørhengsler på utsiden, to på hver side.

Vi sveiser løkkene langs linjen til det fremtidige kuttet.

Fra innsiden kutter vi sylinderen langs linjen med en kvern for ikke å skade hengslene. På den ene siden klipper vi også av klemmene fra spindlene i hengslene.

Vi kutter sylinderen i to deler og fjerner klemmene fra spindlene.

Vi tar ut spindlene fra hengslene og åpner produktet, utvikler det flere ganger. Skjemaet skal lett åpnes utover.

Vi åpner og utvikler sylinderen.

Vi tar et segment av den indre sylinderen og tegner de samme linjene, bare denne gangen skal de dele sirkelen i to ulike deler, hvorav den ene er dobbelt så stor som den andre. Vi sveiser de samme løkkene langs disse linjene, bare fra innsiden.

Vi sveiser løkkene fra innsiden langs linjene.

Vi kutter sylinderen i to fra utsiden med en kvern, vi prøver å ikke skade de sveisede hengslene. Vi kutter av spindelklemmene på den ene siden og åpner den mindre rammen innover og utvikler kursen.

Grønt indikerer en bevegelig ramme som åpnes innover.

Viktig!
Høyden på den indre sylinderen bør overstige høyden på den ytre med 10 - 15 cm for å gjøre det lettere å legge betongblandingen.

Å lage en ring

Hvor mye det koster å grave en betongring avhenger av installasjonsmetoden.

For fremstilling av ringen må forskalingssylindrene plasseres på en flat pall. Det kan være et metall- eller treskjold eller tettpakket jord.

Deretter, i rommet mellom sylindrene, er det nødvendig å installere et armeringsnett, som kan kjøpes eller lages av ståltråd selv.

Slik ser en hjemmelaget trådgrill ut.

For å lette transport og installasjon av produktet, sett inn ører laget av tykk ledning eller beslag med en diameter på 5-6 mm inn i gitteret.

Mellom sylindrene, på omtrent halvparten av høyden, setter vi inn treavstandsstykker, hvis tykkelse er lik tykkelsen på veggene til det fremtidige produktet. Dette er nødvendig slik at forskalingsdelene ikke beveger seg i forhold til hverandre ved legging.

Etter det blander vi betongløsningen. For å gjøre dette tar vi sementklasse M400 eller høyere og blander den med sand siktet og vasket fra leire i forholdet 1: 2,5.

Deretter tilsetter vi vann i en mengde på 0,5 - 0,7 av sementen, slik at blandingen ikke er for fet, men heller ikke mager.

Tilsett vann forsiktig, i små porsjoner.

Tilsett 5 deler knust stein og bland blandingen grundig for hånd eller med en betongblander. Den ferdige løsningen legges i en form til en høyde på ca. 30 cm, hvoretter vi forsiktig ramler den med et stykke forsterkning eller en spadeholder. Du kan lene deg mot forskalingsstempelet i slagmodus og forsiktig vibrere betongen.

Så legger vi på samme måte lag på lag, når vi når halvparten, kan trekilene fjernes. Fyll gradvis ut skjemaet og niveller forsiktig den øvre kanten av ringen, og prøv å gjøre den så jevn og jevn som mulig.

Ikke glem å inkludere "ører".

Vi lar produktet ligge i tre dager i skyggen under en baldakin. Etter utløpet tar vi ut spindelen til den indre forskalingen og åpner den innover. Fjern deretter den ytre delen av skjemaet. Vi lar ringen ligge i 10-15 dager, fukter den og beskytter den mot direkte sollys og vind.

Når du lager en septiktank i betong, er det viktig å bestemme hvordan betongringene skal forsegles. Den enkleste måten er å bruke vanntetting og fugemasse, men det er en mer pålitelig måte.

Polyetyleninnsatsen løser problemet med tetthet av septiktanken.

Viktig!
Plastinnsatser i betongringer lar deg bli kvitt risikoen for lekkasjer i 30 - 50 år.

Om nødvendig kan du lage en armert betongring selv hjemme. Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg bedre å forstå produksjonsteknologien til produktet.

Betongringer brukes i en rekke husholdningsbehov, spesielt brukes de til å installere vannforsyning, drenering, kloakksystemer, noen ganger brukes ringer selv i bygging av kjellere. Spesialiserte selskaper er engasjert i produksjon av betongringer, men i noen tilfeller er det mer lønnsomt å lage dem selv. Det er ikke noe komplisert i dette, det eneste er at det vil ta litt kunnskap og tid å lage former.

forming

Faktisk er skjemaene (forskalingen) to sylindre med forskjellige diametre, hvorav den ene er installert nøyaktig i midten av den andre. Rommet som dannes mellom dem er fylt med betong. Følgelig avhenger veggtykkelsen til fremtidige ringer () av ​​forskjellen i diametre.

Jeg må si at du ikke kan drive med produksjon av former, men kjøpe ferdige produkter. Prisen deres kan imidlertid være ganske høy. Derfor er det mer hensiktsmessig å lage forskalingen selv.

For å gjøre dette er det først og fremst nødvendig å bestemme størrelsen på ringene, dvs. deres parametere som:

• Diameter;
• Høyde;
• Veggtykkelse.

Det er mange alternativer for å lage forskaling, spesielt kan du finne anbefalinger fra eksperter om bruk av treplater for disse formålene, som er stappet i sirkler med ønsket diameter.

Den enkleste måten er imidlertid å bruke:

• Metallfat av passende størrelser;
• Metallrør;
• luft kanaler;
• Plastfat egner seg også.

La oss nå se nærmere på hvordan en gjør-det-selv-form for betongringer er laget av et metallrør eller fat.

ytre ring

For fremstilling av utvendig forskaling må følgende trinn utføres:

• Først av alt må du bruke to langsgående vertikale linjer på sylinderen, som vil dele den i to identiske deler.
• Videre bør det monteres minst to vindu- eller dørtak på hver side av merkelinjen. Rammene deres skal være plassert i kantene av linjen, og svivelen skal være strengt på linjen. Du kan feste rammene med nagler eller sveising.
• Deretter, på den ene siden, må du kutte av de nedre spindelhettene, noe som vil gjøre det enkelt å demontere kalesjene.
• Etter det må du projisere vertikale linjer på utsiden av sylinderen.
• Deretter, ved hjelp av en kvern, må du kutte sylinderen med en tynn skive langs de merkede linjene. Denne prosedyren bør utføres veldig nøye for ikke å ødelegge kalesjene.

Dette fullfører fremstillingen av forskalingens yttervegg. Nå må vi trekke ut baldakinspindelene og åpne sylinderen. Om nødvendig skal kalesjene smøres slik at formen åpner seg lett.

indre ring

Instruksjonene for å lage den indre formen ligner de som er beskrevet ovenfor:

• I begynnelsen påføres også vertikale linjer, bare denne gangen deler de ikke sylinderen i to, men er plassert i en avstand på 2/3 av omkretsen fra hverandre. I tillegg er de plassert på innsiden, ikke utsiden.
• Etter det er baldakiner installert på samme måte og hettene på spindlene kuttes av, bare de er plassert på innsiden av strukturen.
• Spor deretter linjene til utsiden av sylinderen og kutt den med en kvern.

Nå er begge skjemaene klare.

Funksjoner ved fremstilling av forskaling

Ved fremstilling av forskaling må følgende punkter tas i betraktning:

Merk! Når du fjerner produktet fra formen, brettes først innerveggen og trekkes deretter ut av den ferske ringen. Etter det demonteres den ytre sylinderen.

Produksjon av betongringer

Etter at skjemaene er klare, kan du fortsette direkte til fremstilling av betongringer.

Denne operasjonen består av flere stadier:

• Forberedelse og forsterkning av forskaling;
• forberedelse av løsning;
• Form fyll;
• Utvinning av det ferdige produktet.

La oss nå se nærmere på hvert trinn.

Forberedelse av forskaling

Så før du begynner å helle, må du forberede skjemaene.

For å gjøre dette, følg disse trinnene:

• Ringer bør plasseres på jevnt underlag.. Den indre sylinderen, som nevnt ovenfor, bør være plassert strengt i midten av den ytre. Hvis prosedyren utføres om sommeren, må formene plasseres på et skyggefullt sted slik at betongen ikke tørker ut på forhånd, da dette vil redusere styrken.
• Deretter utføres forsterkning med et spesielt metallnett, som er installert i midten mellom sylindrene. Hvis det ikke er noe armeringsnett, kan en ledning brukes til disse formålene, som legges i en spiral under betongstøping. Jeg må si at det er tillatt å produsere ringer uten armering, men i dette tilfellet bør veggtykkelsen være minst 15 cm.
• Deretter må flere avstandskiler installeres mellom sylindrene, noe som vil forhindre forskyvning av dem under helling.

Klargjøring av løsning

Matlaging og holdbarhet av produktet, samt mange andre egenskaper. For denne prosedyren trenger du følgende materialer:

Jeg må si at bedriftene bruker spesielle vibroformer for betongringer. Men siden i vårt tilfelle vil prosessen foregå uten elektriske vibratorer, er det nødvendig å bruke en mykner som vil forbedre betongens egenskaper. Dette er spesielt nødvendig hvis produktet kommer i kontakt med vann. Instruksjoner for bruk av mykneren og doseringen er tilgjengelig på emballasjen.

Den konkrete forberedelsesprosessen er som følger:

• Først av alt må du blande sand og sement.
• Deretter må vann tilsettes til den tørre blandingen, mens en mykner også tilsettes sammensetningen.
• Deretter tilsettes grus. Den må først fuktes med vann.
• Den resulterende sammensetningen skal blandes godt i en betongblander.

På bildet - helle forskaling

fylle

Du kan bare begynne å jobbe hvis lufttemperaturen er minst +8 grader Celsius.

Fremgangsmåten er som følger:

• Betongløsningen må legges forsiktig rundt hele omkretsen til en høyde på 15-25 centimeter.
• Deretter må du tampe løsningen med en tykk metallstang. Du kan også bruke en trepinne til disse formålene, for eksempel et spadehåndtak.
• Deretter helles løsningen ytterligere 20 centimeter og komprimeres også.
• Når nivået er over gjennomsnittet, må treavstandsstykkene trekkes ut.
• Deretter helles løsningen til toppen og komprimeres. Legg til betong om nødvendig.
• Etter det må den øvre delen jevnes nøye ut. Siden enden av ringen vil være dokking, er det ønskelig at den er uten feil.
• Hvis fyllingen ble utført i varmt vær, bør formen dekkes med fuktig burlap og fuktes med jevne mellomrom.
• Med optimal fuktighet og lufttemperatur kan forskalingen demonteres etter 3-4 dager i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor. Samtidig kan ringen ikke flyttes, langt mindre rulles, siden betongen ennå ikke har fått tilstrekkelig styrke til å tåle selv minimale belastninger.
• I løpet av de neste 7 dagene må betongen også fuktes med jevne mellomrom.
• Etter 10 dager kan produktet flyttes. Det er ønskelig å betjene ringen etter full herding, som ikke skjer tidligere enn etter 28 dager.

Råd! Ved tilrettelegging av brønner kan det være nødvendig å bearbeide ringene, i så fall brukes et diamantverktøy. For eksempel for å bringe rør utføres diamantboring av hull i betong. Hvis det er nødvendig å installere strukturen i flukt med bakken, kuttes armert betong med diamanthjul.