Как самостоятельно научиться шить и кроить одежду. Как научиться шить одежду с нуля? Как научиться шить на швейной машинке: знакомство с терминологией

Шитье — традиционное женское хобби, берущее начало в глубокой древности. В советское время шить учили в школах и в кружках. Сегодня это увлечение снова в моде и в первую очередь оно подойдет модным и оригинальным женщинам.

«Сударь, какая же девушка не умеет шить!»,– помните эту фразу из любимого многими советского фильма? Сейчас таким умением смогут похвастать немногие. А зря, ведь собственноручно отшитый гардероб из вещей на все случаи жизни осчастливит женщину любого возраста! Именно поэтому вам просто необходимо узнать о том, как научиться шить и кроить самостоятельно, и пополнить этим увлекательным занятием свой список хобби.

С чего все начиналось: история пошива одежды

Впервые шить себе одежду люди начали в далеком каменном веке. Такая одежда носила не эстетический характер, а выполняла защитную функцию: спасала от жары и холода, от укусов животных и насекомых. В особых случаях одежду использовали в качестве устрашения недоброжелателей, придавая своему образу воинственный вид.

В те далекие времена еще не производили ткань, поэтому шить приходилось из шкур убитых животных, листьев и даже соломы. Иглами служили кости, в качестве нитей использовались сухожилия. Позже научились переплетать траву – так появились первые ткани. Новый материал способствовал созданию более удобной одежды. Детали кроя усложнялись, что дало начало развитию технологии шитья.

О приятных бонусах женского увлечения

Отправившись в магазин за обновками, многие из вас наверняка сталкивались с такими проблемами: нет подходящего фасона, модель нравится да цвет не тот, вещь подчеркивает недостатки фигуры, слишком коротко или длинно, нет нужного размера, одежда из магазина не подходит из-за особенностей фигуры.

А что делать, если хочется быть всегда в тренде или иметь такое же платье, как у Виктории Бэкхем? Ответ очевиден – научиться шить с нуля самостоятельно.

Где и как научится шить самостоятельно? Многие задают такой вопрос, потому что научиться шить самой одежду это выгодное и увлекательное творческое занятие, а иногда и дополнительный заработок. Если вы сможете научиться шить одежду своими руками, вы всегда сможете сшить несложные вещи для быстро растущих детей, заменить молнию в куртке или джинсах, сшить шторы или чехлы для мебели и в результате ощутимо сэкономить семейный бюджет.

Многие считают, чтобы научиться шить одежду можно самостоятельно, главное купить хорошую швейную машинку с множеством операций и научиться кроить. К сожалению, это большое заблуждение, поскольку построение выкройки не имеет никакого отношения к технологии пошива одежды и кроме того любую выкройку приходится корректировать во время пошива, подгоняя по фигуре на примерках.
Можно научиться шить на машинке, освоить технологию пошив того или иного изделия, но выполнять примерку можно только имея очень большой профессиональный опыт. Первая примерка платья и любой другой одежды это самый важный этап пошива. Во время примерки дорабатываются все неточности построения выкройки и подгоняются детали кроя по фигуре, согласно вашим меркам.

Чтобы научиться шить профессионально потребуется затратить много времени, поскольку любые теоретические знания нужно всегда подкреплять практикой. Даже квалифицированная швея, имеющая годы практики всегда чувствует потребность в новых знаниях.

Тем не менее, многие начинаю шить "с нуля", осваивая технологию пошива и приемы кроя из различных модных женских журналов, интернет ресурсов, книг и других источников, что вполне похвально и оправданно. Наш сайт "Шью.ру" является одним из таких ресурсов, с помощью которого можно научиться шить и кроить самостоятельно. Все практические материалы сайта подготовлены специалистами швейного производства.
Автор сайта Аксакова Наталья. Образование - технолог швейного производства. Преподаватель курсов кройки и шитья, владелица ателье "Силуэт" и интернет-ателье "Юбки плюс" .

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

Научиться шить и кроить можно на курсах кройки и шитья

Если вы обладаете терпением и усердием, то можно научиться шить и кроить самостоятельно. Однако, общепринятая практика предусматривает все же профессиональное обучение любой специальности, в том числе и на любительском уровне, будь то вождение машины или умение шить и кроить.
Квалифицированный специалист грамотно и кратко способен объяснить все особенности технологии пошива и кроя одежды, научить приемам работы на швейной машине, научить разбираться в современных тканях и материалах и многое другое.
Платные курсы обучения кроя и пошива одежды, лишь условно платные. На самом деле, обучение дает вам возможность вернуть потраченные деньги, сэкономив на пошиве одежды для себя и ваших близких после обучения. Кроме того, если вы способный и аккуратный ученик, полученные знания можно сделать источником дополнительного заработка.
Однако обучение на курсах потребуется затратить немало времени, в том числе и денег. И не всегда это обучение может быть эффективным, поскольку любые теоретические знания следует тут же закреплять практикой. Курсы, на которых вам приходится только записывать теорию, не принесут никакой пользы. Самый лучший варрант обучения на курсах должен включать практический пошив изделия по вашим меркам в помещении учебного класса и дома, с закреплением на практике теоретического материала.

Швейная машина для начинающих учиться шить

Практически любую одежду можно сшить на старенькой швейной машине типа Подольск . Особенно такая швейная машина подойдет для начинавших, тем, кто только осваивает азы швейного искусства в школе на уроках труда. Машинка эта очень надежная, сломать ее практически невозможно, а главное не ней можно шить любые ткани, в том числе грубую джинсовую ткань и кожу. Такая машинка делает только одну операцию - прямую строчку, но если вам требуется строчка зигзаг, можно использовать швейную машину типа Чайка. Даже если у вас такой машинки нет, купить ее можно по объявлению совсем недорого.
Но если вы решили научиться шить "всерьез и надолго", то, безусловно, нужно приобрести современную швейную машину, с учетом ваших финансовых возможностей. Главное не забывайте, что ваши успехи в швейном мастерстве зависят не от того сколько стоит швейная машина и сколько видов декоративных швов может она выполнять, а насколько хорошо вы умеете пользоваться машиной. Для начинающей швеи вполне достаточно машинки эконом-класса любой фирмы, примерно, такой как на этом фото.

Чтобы научиться шить на швейной машине научитесь вначале пользоваться простой ручной бабушкиной машинкой, но прежде внимательно изучите руководство по эксплуатации, где указано какие иглы и нитки нужно использовать для той или иной ткани и многое другое. Кроме того, найдите время, чтобы научиться пользоваться всеми принадлежностями и дополнительными приспособлениями.
Храните швейную машину в чистоте и не забывайте периодически смазывать, тогда она будет работать безотказно.
Особенно нуждается в чистке и смазке челночный механизм. Время от времени снимайте игольную пластинку и щеточкой очищайте гребенку (рейку) механизма перемещения ткани и челночное устройство от пыли и волокон. Хорошо отлаженная и смазанная машина работает почти бесшумно.

Если вы собираетесь купить швейную машинку и не знаете, какую модель и фирму выбрать, на сайте есть ряд статей на эту тему, например вот эта - Недорогая швейная машина: "Плюсы и минусы" .

Часто случается так, что собираясь научиться шить, сразу покупают дорогую швейную машинку, массу швейных принадлежностей и даже оверлок. А после выясняется, что поторопились, поскольку и времени нет, и главное, желания. Большую "охоту" научиться шить и кроить легко отбивает первая неудавшаяся вещь. Поэтому не торопитесь приобретать оверлок, пока не убедитесь, что он вам действительно нужен. На первых порах можно обойтись "зигзагом" или специальной лапкой, способной имитировать обметочный шов.

Если вы шьете много и постоянно, то оверлок позволит вам профессионально обработать швы и облегчит вашу работу. Современные бытовые оверлоки, как правило, выполняют четырехниточный обметочный шов и по своим техническим характеристикам мало чем отличаются друг от друга, поэтому если у вас недостаточно средств, то можно купить оверлок недорогой модели фирмы Зингер, Джуки, Эльна и др.
Можно купить даже б\у оверлок 51 класса. Цена у него не больше 3-х тысяч рублей, правда, обметочный шов может быть не только трехниточным, но и двухниточным. Зато, такой оверлок способен обметывать толстые драповые, джинсовые ткани и может в дальнейшем вам пригодиться, даже когда у вас будет современный 4-х ниточный оверлок.

Принадлежности для шитья

Научиться шить своими руками невозможно без специальных швейных инструментов и приспособлений. Не все они конечно понадобятся вам сразу, но многие из них обязательно должны быть в вашем арсенале.
Очень удобно использовать специальные портновские ножницы , у которых одно кольцо больше другого, а лезвия имеют наклон относительно ручки. Канцелярскими ножницами с плоскими лезвиями, вы не сможете сделать надсечки уголков ткани. При обработке кармана "листочка" ровно и точно надсечки можно сделать только такими ножницами. Портные часто используют ножницы зигзаг для раскроя толстых драповых тканей. Обрезанные края зигзагом не требуют обработки края оверлоком и облегчат процесс пошив изделия.

Швейные иглы для ручных работ . Они также потребуются вам для работы, поскольку сметывание деталей и другие операции производятся только вручную. Различные виды ручных игл используются и подбираются в зависимости от выполняемых работ. Так, иглы с закругленным концом применяют для соединения ручным швом деталей из трикотажных тканей. Такая игла мягко раздвигает петли и проскальзывает между ними, не разрывая нити.
Короткие швейные иглы с круглым ушком предназначены для мелких стежков по плотной ткани или стежки подкладки.
Клинообразные иглы (в сечении треугольник) используются для работы по коже.

Портновские булавки необходимы для скалывания деталей в процессе шитья и облегчают работу во время примерки одежды. Портновские булавки бывают разной длины, толщины и в зависимости от этого используются для выполнения той или иной операции.

Наперсток защищает кончик среднего пальца от уколов иглой во время шитья вручную. Подбирайте наперсток точно по размеру. Он должен свободно надеваться на палец, не сдавливая его, но при этом не соскальзывать во время работы. Научитесь пользоваться им, нажимая на иглу боковой стороной, а не донышком. Привычка к работе с наперстком вырабатывается довольно быстро, достаточно надеть его и поносить в течение целого дня, не снимая при выполнении любой другой домашней работы.

Нитковдеватель - это петелька из очень тонкой проволоки, закрепленной в плоской пластинке. Он используется для вдевания нитки в игольное ушко. С помощью нитковдевателя можно вывести остатки ниток на изнанку изделия или устранить затяжки нитки, появившиеся на ткани.

Чтобы научиться шить, нужно не только уметь строить выкройку, хорошо изучить швейную машинку и знать основы технологии пошива одежды. Нужно обязательно научиться снимать мерки. Не думайте, что снимать мерки несложно. К сожалению именно неправильно снятые мерки и становятся причиной неточных выкроек и кроя.
Снимать мерки с человека следует, когда он стоит в естественной позе, без напряжения. Однако при повышенном внимании к любому из нас, мы напрягаемся, превращаясь из сутулого в стройного, "худеем" и т.д. В дальнейшем это выливается в неважной посадке одежды или тесноте изделия. Чтобы мерки было точным, желательно сделать обмер несколько раз, особенно если у вас нет достаточного опыта. Некоторые замеры необходимо выполнять вдвоем.

Перед тем как снимать мерки , следует подпоясать фигуру по талии слегка натянутой лентой, расположенной строго горизонтально. Мерки обхватов (груди, бедер) желательно снимать со стороны спины, поэтому попросите кого-нибудь помочь. При обмере стойте ровно, без напряжения, в естественной позе. Замеры желательно делать поверх нижнего белья. Не думайте, что снимать мерки на голое тело позволит иметь более точные замеры.
Чтобы избежать неточности, сантиметровую ленту не следует натягивать туго или держать слишком свободно. Полученные результаты записывайте в таблицу.

При построении выкройки платья необходимо снимать много дополнительных мерок. Перечень мерок для построения выкройки платья вы найдете в этой статье.

Для того чтобы выглядеть стильно и элегантно, необязательно тратить много средств и времени на походы по магазинам. Немного усилий, капелька свободного времени и любовь к своему делу помогут создать собственную уникальную линию одежды. Если вы до сих пор не знаете, как научиться шить и кроить самостоятельно, то обязательно дочитайте статью до конца.

В ней мы расскажем об основных приемах кройки и шитья, необходимых материалах и инструментах, а также дадим несколько полезных рекомендаций начинающим рукодельницам.

Как научиться шить и кроить с нуля самостоятельно?

Шитье - увлекательная и интересная страна ниток, тканей и иголок. Но нельзя жить в чужой стране, не зная и не соблюдая ее правил и традиций. Прежде чем приступать к кройке и шитью, придется понять, как правильно подбирать ткань и делать раскройку изделия, снимать мерки и многое другое.

Читайте также:

Как обучаться?

Если, несмотря на все предстоящие трудности, вы приняли решение о том, что научиться шитью все-таки стоит, то сделать это можно следующим образом:

• С помощью обучающих журналов и книг. Журналы и книги по кройке и шитью представляют собой не просто рукописные учебники, где можно найти только словесные описания, а подробные иллюстрированные пособия. Такая обучающая литература расскажет, как научиться шить и кроить одежду для себя.
• Пройдите специализированные курсы кройки и шитья. Это самый простой и наилучший вариант для начинающих мастериц. Коллективные курсы по шитью - не только отличное обучение, но и практика. Если у вас в городе не предоставляются подобные уроки или нет времени и желания туда пойти, это тоже не проблема. Вы всегда можете посмотреть онлайн-курсы в Интернете.

Что понадобится для обучения?

Прежде чем с головой окунуться в учебу, придется запастись специальными швейными принадлежностями, которые помогут и облегчат весь путь добывания знаний. Итак, для получения необходимых навыков вам понадобятся:

• несколько видов ножниц: портновские (для двух или трех пальцев), зубчатые (для обработки края ткани) и небольшие (для работы с отделкой);
• длинная линейка для проведения четких линий на ткани;
• сантиметровая лента для снятия мерок;
• наперсток для ручного шитья;
• набор иголок различной формы и длины;
• утюг и гладильная доска;
• набор булавок для скрепления деталей;
• портновская копировальная бумага или калька для переноса выкройки на ткань;
• кусочек портновского мела или мыла для обозначения деталей и нанесения линий на ткань;
• швейная машинка (для начального обучения будет достаточно обычной прямолинейной швейной машины).

Важное значение в обучении имеет правильно подготовленное рабочее место. Съемная крышка из твердого материала на обычном столе послужит отличной рабочей поверхностью. Также желательно, чтобы инструменты для шитья лежали отдельно друг от друга, но всегда были в свободном доступе.

Как научиться шить с нуля в домашних условиях: основные этапы

После того как все необходимые инструменты подготовлены, возникает закономерный вопрос - с чего же начать? Есть определенные этапы правильной кройки и шитья изделия.

Каждый мастер знает, что пошив состоит из нескольких этапов, которые можно условно разделить на такие подгруппы:

• подготовительный: выбор выкройки и снятие мерок;
• раскройка: перенос выкройки на ткань и вырезание деталей;
• завершающий: сметка деталей и пошив.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правильно снимать мерки?

Очень важно при снятии мерок соблюдать точность измерений. Поэтому в работе используйте только новую качественную сантиметровую ленту. Помимо этого, есть еще правила, которые важно соблюдать при снятии мерок:

• Для пошива основной одежды снятие мерок проходит в нижнем белье. При раскрое верхней одежды замеры производят поверх основной.
• При снятии мерок стоит занять естественную и удобную для вас позу стоя.
• Такие измерения, как обхват бедер и груди, лучше всего снимать сзади. Поэтому если вы производите замеры на себе, то попросите кого-нибудь о помощи.

Все полученные результаты нужно записать в рабочую тетрадь и несколько раз перепроверить.

Как правильно раскроить ткань?

Начинающим мастерицам за основу лучше всего брать уже готовые выкройки из журналов и подгонять их под свои размеры - так вы соблюдете наибольшую точность и хорошую посадку одежды. Начертите все детали на отдельных листах кальки, аккуратно вырежьте их по контуру. Только после этого приступайте к переносу выкройки на ткань, соблюдая следующие правила:

1. К каждой детали добавляйте по 2 см на припуск.
2. Внимательно изучите все сноски к работе и перенесите выкройки на ткань.
3. Следите за тем, чтобы ткань при работе с ней не скользила и не ерзала по рабочей поверхности.

После того как все выкройки перенесены на ткань, еще раз убедитесь, что вы ничего не забыли и не упустили, а затем приступайте к вырезанию деталей.

Приступаем к сборке изделия

Готовые детали крепятся между собой английскими булавками и сшиваются для удобства наметочным швом вручную. После того как работа собрана по частям и сшита, проведите примерку и при необходимости сделайте пометки в рабочей тетради.

Как научиться шить на швейной машинке с нуля?

Основной пошив изделия возможен только при помощи швейной машинки. Если вы раньше никогда не пользовались ею, то для начала потренируйтесь немного на образце. Все линии должны быть идеально ровными и четкими. Для этого ткань плавно продвигайте руками точными, но нерезкими движениями. Только после того, как на образце будут получаться красивые строчки, приступайте к сшиванию основного изделия.

И напоследок, чтобы предотвратить самые распространенные ошибки начинающих портних, хотелось бы дать несколько советов:

• Не спешите закончить работу быстрее. Внимательно снимайте мерки и записывайте результаты.
• Обязательно примеряйте наметанные изделия. Ведь только так можно заметить погрешности в измерениях и раскрое и вовремя сделать необходимые пометки.
• Не стоит забывать, что у каждого человека свои параметры фигуры. Поэтому пользуйтесь уже готовыми выкройками, предварительно подогнав их под свои размеры.
• Не пытайтесь сшивать изделие на расстроенной швейной машине, лучше всего изначально вызвать мастера. Он не только наладит ее, но и научит правильно ухаживать за инструментом.

Читайте также:

Научиться шить и кроить самостоятельно - отличная идея. Делая вещи своими руками, вы не только сэкономите деньги и время на их покупку, но и сможете создать свой неповторимый стиль в одежде.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

все цікаве

Жабо (в переводе с французского - птичий зоб) - модный элемент, который прекрасно украшает воротники, блузки, рубашки и платья. Элемент выполнен из ткани или кружева, которые спускаются вниз до груди.Жабо в европейском костюме появилось где-то в 17…

Лоскутное шитьё является очень популярной техникой по созданию эксклюзивных вещей. Сейчас оно всё больше и больше набирает популярность среди людей, желающих украсить дом изделиями, сделанными своими руками. Оно может применяться практически для…

Чтобы выглядеть великолепно и приковывать к себе восхищенные взгляды окружающих, вовсе не обязательно покупать одежду ведущих мировых брендов. Вы можете самостоятельно создать оригинальный наряд, если у вас есть немного терпения и минимальный набор…

Как научиться шить и можно ли научиться шить с нуля?

Сегодня я решила посвятить разговор рукоделию, так как недавно получила вот такое письмо:

Пожалуйста, расскажите в отдельной статье про ваше шитье. Как и где учились? Что шьете? Шьете по готовым выкройкам (например, Бурда) или сами моделируете? Очень хочу научиться шить, в школе труда не было. Муж поддерживает в моем начинании, сказал, машинку купит. А что дальше делать с ней, не представляю. Уверена, ваш рассказ будет полезен не только мне. И конечно мы ждем фото вашей домашней одежды. Заранее, спасибо!

Вот уже 20 лет я шью, сегодня я шью весь свой гардероб: платья, юбки, блузки, пальто и даже шубки.

Интерес к шитью у меня появился не на уроках труда, а после того, когда я увидела впервые журналы Бурда Моден, тогда они еще даже на русский язык не переводились. Выкройками пользоваться было сложно, все было на немецком языке, но я решилась, и первую свою юбку я сшила именно из этого журнала, на старой ручной машине. Простую юбку без молнии на резинке, сама без каких либо знаний и курсов, ну правда мама немного подсказывала.

Очень долго я шила только простые вещи. 16 лет назад я пошла на курсы шитья «Бурда Моден». На этих курсах нас учили только шить и обрабатывать изделия. Ни кроить, ни моделировать нас не учили. Все изделия мы шили по журналам «Бурда Моден». Так как выбор моделей очень большой и выкройки очень хорошие, то я так и не научилась кроить сама. Всегда шью все по журналу. Инструкции по шитью подробные и понятные.

Да и описание в журнале очень хорошее: есть расход ткани, какие сделать припуски, как раскроить. Есть план раскладки выкроек, а также все подробности, как шить изделие. Очень удобно и просто.

На сегодняшний день это самый лучший журнал, которым удобно и приятно пользоваться, а главное, в нем все понятно, и даже начинающий легко справится. Что важно, в каждом журнале есть иллюстрированные курсы, как сшить то или иное изделие, своеобразные мастер-классы для начинающих.

С чего начать?

Если вы хотите действительно научиться шить, купите журнал «Бурда Моден». Полистайте, помечтайте и пофантазируйте, что подошло бы вам, что нравится, из какой ткани вы бы хотели ту или иную модель, какого цвета. Так начнет формироваться намерение и мотивация начать что-то делать в этом направлении. Для женщины, что важно – захотеть, пожелать и все начнет складываться.

Что касается журналов. Мой вам совет – покупайте каждый номер. Я раньше покупала выборочно, но идет время и то, что мне не нравилось полгода назад, начинает уже нравиться. Или какую-то модель я просто не разглядела, а потом мне ее срочно захотелось. Лучше покупать все журналы, чтобы потом не бегать и не искать.

Затем нужно купить швейную машину. Выбор очень большой, разные производители и разные цены. Естественно разные функции. Если вы только начинаете, то вам нужна машина, которая делает обычную прямую строчку и обрабатывает петли для пуговиц, все остальное – это отделочные строчки, ими редко кто пользуется.

Также понадобится оверлок. Без оверлока трудно сшить хорошую вещь. Хотя на первых порах можно все-таки и без него обойтись. Сейчас в продаже имеются специальные лапки, которые обрабатывают край изделия, имитируя оверлочный шов, конечно с оверлоком не сравнишь, но сравнить можно по цене – лапка стоит 200 рублей, а оверлок – 10 000 рублей. Я очень долго пользовалась такой лапкой.

Если вы совсем не хотите разбираться самостоятельно, то лучше записаться на курсы. Как правило, там отдельно прошивают сначала юбку, потом брюки, блузку, а потом уже жакет. В каждом городе есть такие курсы. В Санкт-Петербурге могу посоветовать школу шитья «Стиль». Важно, если вы хотите только научиться шить, то выбирайте только курсы шитья, без кройки и моделирования.

Но можно учиться и самой, моя подруга нигде не училась, а шьет лучше меня. Я на курсах училась три года. Сегодня с развитием интернета всему можно научиться дома, найти какой-нибудь интернет курс или на ютубе посмотреть уроки. В конце статьи я предложу вам урок о том, как втачать потайную молнию, сама я вшиваю по-другому, но этот метод показался мне проще.

Потом нужно пойти в магазин тканей посмотреть и повыбирать то, что вам нравится. В любом магазине вам подскажут и помогут: и сколько метров вам нужно взять на то или иное изделие, и стоит ли брать эту ткань. Но лучше заранее сделать выкройку из кальки, ее нужно купить, разложить на каком-то куске ткани – стандартная ширина 150-140 см, значит пополам это будет 75-70 см. И определиться, сколько нужно длины ткани.

В «Бурда Моден» всегда дается расход намного больше. Как правило, 15-20 см всегда лишние, если ткань дорогая, то предварительная раскладка и уточнение длины даст значительную экономию.

Также все начинающим рекомендую сайт «Бурда Моден» www.burdastyle.ru. Совсем недавно они его обновили и он стал очень удобным и интересным. Женщины выкладывают на этом сайте уже сшитые модели, которые представлены в том или ином журнале «Бурда Моден». Также можно связаться с любой женщиной и спросить то, что вам нужно, все очень доброжелательные и всегда вам ответят. Если мне нравится, например, ткань какого-нибудь платья, я всегда могу зайти на страничку к пользователю, узнать из какого города и спросить, где эта женщина покупала эту ткань. Даже так! Если уж очень понравилось!

Так же этот сайт мне очень помогает находить модели. Объясню – листая журнал некоторые модели я даже не замечаю, а некоторые модели не могу представить, как они будут сидеть на моей фигуре. Или я вижу в журнале модель, цвет которой мне не нравится, и я подсознательно ее забраковываю. А потом вижу эту же модель на обычной немодельной фигуре или в другом цвете, в котором я люблю, и понимаю, что мне хочется сшить такое же изделие.

первая фотография из журнала, даже не заметила такой жакет...

и эту серую «поддергайку» я не заметила, а вот белый жакет мне понравился. Все сшито по одной выкройке.

А вот на эту модель я вообще не обратила внимания.

первая фотография из журнала

А женщины, которые ее шили, написали вот такой отзыв: «Этой модели платья нужно придумать памятник)). По-моему, нет ткани, из которой она бы смотрелась плохо, нет фигуры, на которую она бы не села, нет аксессуаров, которые бы к ней не подошли)). Ткани и времени на нее уходит минимум как для платья».

А также можно легко понять, из какой ткани стоит шить, а из какой ни в коем случае.

и получилось платье, которого нет ни у кого (вторая фотография)

А эти модели вообще мне не подошли, хотя очень понравились. Это помог увидеть образец, сшитый из ситца.

эти модели подходят женщинам с небольшим размером груди

Что касается тканей то, я люблю натуральные ткани лен, шерсть и шелк. И очень нравится плотный трикотаж, уж очень красивые платья получаются.

Все натуральные ткани нужно замочить в воде и высушить, а потом прогладить. Это касается в первую очередь льна, вискозы и шелка. Шерстяные ткани стоит поутюжить через влажную марлю, чтобы избежать усадки изделия после стирки.

мой новый льняной костюмчик. Очень удобный, особенно в жару.

Сегодня шить – одно удовольствие. Большой выбор тканей и фурнитуры. Все современное швейное оборудование многие операции выполняет автоматически: обметывание петли, пришивание пуговиц, закрепки, натяжение нити и т.д. И даже новички могут шить качественно и быстро.

А если у вас есть маленькие дети, то очень советую научиться шить. Я до двух лет все шила своему ребенку сама, ничего не покупала: и комбинезоны, и куртки, и костюмчики. Это очень красиво и очень много приносит положительных эмоций. Столько любви можно вложить в эти вещи, что ваш малыш будет самый красивый и счастливый.

Раньше я подходила к процессу шитья чисто с прагматической точки зрения. Можно сшить самой красивую вещь и сэкономить достаточно средств, потом это стало доставлять удовольствие от процесса творчества, от выбора ткани, от выбора цвета и модели, от того что вещь сидит, как влитая, значит мастерство повышается. Сегодня для меня ручной труд – это возможность успокоиться, остановиться, вернуться в женские энергии. Это своеобразная медитация. Возможность выйти из информационного потока и вернуться к себе.

тоже лен, уж очень я люблю летом льняные ткани.

Ну и конечно это экономно это платье сшито для дома из льна 200 рублей, отрез был в остатке, поэтому была скидка.

Буду рада если моя статья будет для вас интересной и в итоге вы начнете шить. Это очень увлекательное, творческое и женское занятие. Попробуйте!

ВНИМАНИЕ! Материал защищен Законом об авторских правах. Любое использование данного материала (публикация, цитирование, перепечатывание) НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ без письменного согласия автора. По вопросам публикации данного материала обращайтесь на почту: [email protected]

Татьяна Дзуцева

Ролик «Как втачать потайную молнию».

Вконтакте

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво.

На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.

И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))

То ли еще будет…

Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь — когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии — и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).

Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете…

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 – самое трудоемкое — это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — СНИМАЕМ МЕРКИ.

СНИМАЕМ МЕРКИ

Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)

Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.

Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча — (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)

Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер — (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем.

А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник.

Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья

Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

• Сильно прилегающий силуэт платья

• Прилегающий силуэт

• Полуприлегающий силуэт

• Прямой силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт — то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) — и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ — то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани — то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится — и максимум, что мы можем сделать — это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ — 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны — и будем высчитывать и отмерять их ширину — то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см — и все.

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает «недостатки» фигуры) — то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта — то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.

Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм – это полуобхват груди: 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)

Ширина зоны груди – то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.

Линия горловины — лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

она идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Примечание:
если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ — то ….

Это может быть по трем причинам…

ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) — не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)

ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) — возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)

ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ
— и поэтому на выкройке дали — положенную в данном случае — большую надбавку в зону спинки
— и зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)
и тогда совершенно нормально , что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки
и в таком случае это не должно вас смущать

Вытачка спины:

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины

Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)

Ширина вытачки всегда равна 1,6 см

Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.

Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.

И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см

Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).

Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз

Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.

Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень — это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки.

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки — поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см (это не двоеточие »: » это знак деления)

Пройма имеет 2 изгиба:

Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди

Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди: 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.

Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.

И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см

Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см

Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)

Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.

Теперь поднимаем край горловины — он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).

Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см — эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает — смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки — вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры — потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры — вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии — по диагонали влево.

Линия плеча переда

— ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.

Грудная вытачка.

Что нужно знать:

Острие грудной вытачки доходит до линии груди.

Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).

Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья — без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо

1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)

2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.

3.) Сравнить эти величины между собой.

4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.

5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.

6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.

7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ:
По поводу большой грудной вытачки на линии плеча .
Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка.
На моей личной выкройке-основе — она тоже предельно большая
и из-за этого выкройка выглядит какой-то перекошеной
и не похожей на ту аккуратненькую, которая в статьи
— но в статье нарисована среднестатистическая выкройка — такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).
Например, в моем случае, тоже так, — я некрупная девушка рост 162, плечики узенькие, талия 70 — но грудь у меня D-размера — и поэтому получается что на выкройке линия плеча рассекается огромной грудной вытачкой.

Потом при раскрое на ткани и пошиве — когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) — получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление — как раз для моей большой груди.
Для большой груди — нужна большая вытачка — только так вы получите большое углубление на детали переда — достаточное для именно вашей груди

И вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют — переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь — раскроите ее — сшейте по боковым швам — закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом — сшейте плечевые швы переда со спинкой — оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки)) — вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))

МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

Сделаем быстренько это и все — можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.

Ну, приступим…

ШАГ ШЕСТОЙ — делим выкройку на полочку спинки и полочку переда — то есть на правую и левую стороны.

Что нужно знать:

Линия бокового шва — делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.

Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками — и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка — двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.

Что нужно знать.

Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.

Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.

Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать.

Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.

Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков — уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…

Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4

Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….

Что нужно делать:

1. Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
2. Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
3. От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
4. Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
5. Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.

Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 – 36 — 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки.

Что нужно знать:

Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4

Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)

Нижняя вершина талиевой вытачки спины — не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда.

Что нужно знать:

Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см

Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Что делаем:

Находим ось талиевой вытачки переда – либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.

Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.

На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда — верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) — то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).

Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии — то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.

И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .

Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.

Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Что делаем:

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия — мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.

Более того – вы не просто начертили под мою указку – а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка – вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем – всяко-много и с удовольствием и тож

е с полным сознанием того, что и для чего делается.

Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.

и еще… решила написать большими буквами… а то многие не замечают… и потом справшивают, а когда будет урок по рукавам… — он давным давно уже есть… целая серия…. и не только по рукавам…
.

Какие ЕЩЕ ЕСТЬ мастер классы
в таких же понятных картинках и пояснениях.

Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

4.4 /5 - Оценок: 188