Костюм – одежда, которая уже стала классической для современного делового мужчины. Кроме того, мужской костюм – это показатель вкуса его хозяина, интеллигентности и индивидуальности.

Но откуда же появился этот предмет гардероба? Считается, что из Англии. Правда, не все так просто!

Прародители мужского костюма

Как ни странно, классический мужской костюм придумали крестоносцы, вернувшись из своих первых походов. Тогда-то они и заинтересовались восточным кафтаном с пуговицами. Такая одежда быстро распространялась, и уже к 14 веку ее носили все знатные европейцы.

Людовик XIV и его последователи

• Людовик XIV был одним из законодателей европейской моды. В том числе к его модным заслугам можно отнести появление жюстокора. Это своеобразный достаточно длинный кафтан без воротничка и с короткими рукавами. Его начали носить все придворные французского короля.
• В 17 веке популярным стал длинный сюртук.
• В 18 веке модники носили такой же сюртук. Но он уже был двубортным.

19 век в истории мужского классического костюма

• До 20-х годов 19 века самой распространенной повседневной мужской одеждой был фрак. Но уже в начале второго десятилетия века его вытеснил сюртук.
• В 50-е годы из обихода исчезли мужские цветные фраки.
• В 60-е для каждого уважающего себя джентльмена обязательным было иметь в гардеробе черный фрак. Он предназначался для всевозможных торжественных мероприятий (с 19 века в этом плане ничего не изменилось!)
• 50-60-е годы знаменательны для истории мужского костюма еще и тем, что появилось разнообразие одежды. Теперь у мужчин были костюмы на все случаи жизни: для дома, для повседневной носки, для светских приемов и многие другие.
• В 70-е элитарной одеждой становится сюртук. Но более значимым моментом этого десятилетия стало появление знаменитого однотканевого костюма-тройки и костюма «пиджак плюс длинные брюки».

В 19 веке костюм стал утонченнее. При этом каждый сезон в образе костюма что-то менялось. Но общие тенденции на протяжении века оставались прежними.

20 век: мужской костюм уже не роскошь, а необходимость!

В 19 веке мужской классический костюм был неким признаком принадлежности его владельца к высшим слоям общества. Уже ближе к началу 20 века, различия между социальными прослойками пропали. Впрочем, мужской костюм навсегда остался частью этикета.

• Началось разделение мужских костюмов по их назначению. Появились туалеты для отдыха, дневные и вечерние костюмы и т.д.
• В первой половине прошлого века популярна была классика и неяркие цвета строго мужского костюма. Модельеры, которые разрабатывали костюмы для сильной половины человечества, делали большой упор на выбор покроя и ткани. Форма костюмов 30-х годов используются до сих пор.
• 70-е отличились модой на костюмы-тройки из фланели.
• В 1980-е актуальным стал «шик». С костюмами начали носить дорогие аксессуары: запонки, часы и т.д.
• В 90-е годы появились всем известные малиновые и зеленые пиджаки. Еще одна новинка этого периода (пиджаки без подплечников) появились в результате того, что «дороговизна» вышла из моды.

Мужской костюм сегодня

Начало третьего тысячелетия открыло дорогу многим дизайнерам и модельерам. Классические черные, яркие и стильные, повседневные и на особый случай пиджаки талантливых мастеров представлены на рынке одежды в изобилии.

Магазин «Престиж» - это огромный выбор качественных и модных мужских костюмов. У нас Вы подберете костюм на свой вкус!

Не смотря на привычность и понятность современного мужского классического костюма - его история складывалась несколько столетий.

Кто был предком современного мужского костюма?

В 14 веке, в разгар крестовых походов, в Западную Европу начали проникать восточные кафтаны. Эта одежда была очень непривычной для знати, но сразу же пришлась ей по вкусу. Крестоносцы возвращались и привозили с собой интересную заморскую одежду из дорогих тканей, а представители высших слоёв общества с удовольствием её носили. Благодаря такой «экспансии» уже к концу 14 века в Европе имелся традиционный костюм, который выделял знать среди простолюдинов, а также среди равных, ведь восточные кафтаны шились из самых разнообразных тканей (как по цвету, так и по структуре). Постепенно они улучшались и дополнялись и стали представлять собой новый вид одежды - фрак.

В 17 веке, следуя моде и требованиям окружающей среды (ведь одежда тогда носила явно прикладной характер) в Англии и во Франции, в признанных сейчас городами моды, а на тот момент наиболее сильными государствами этой части материка - в обиход вошли сюртуки. Главным их плюсом была теплота и удобство при носке. Ближе к 18 веку они стали двубортными.

К этому времени мода на фраки стала уходить, после цветного бума, который охватил всех модников в начале века - теперь их выбор стал более спокойным и в моду вошли чёрные фраки.

Развитие костюма этого времени также примечательно тем, что начало появляться распределение по сфере применения. Если до этого новая и красивая одежда была праздничной, а вся остальная - повседневной, то теперь те же фраки различались на домашние, повседневные, для визитов и бальные. Начал появляться дресс-код, по которому было просто неприлично появляться в обществе в неподходящем для ситуации наряде.

Классические дома моды и революции

К началу 19 века за столицами Англии и Франции утвердилось негласное наименование центров моды: Лондон - мужской, а Париж - женской.

Костюмы, к тому времени уже начали приобретать единый крой, за счёт появления мануфактурного производства, также начали вырабатываться правила носки этого типа одежды. Большое влияние оказали и войны, которые тоже требовали единой формы и вида мундиров. Так что именно в 17 веке начало появляться унифицированное производство одежды с одинаковым кроем и фасоном.

Период конца 18 - начала 19 века очень интересен тем, что в это время по костюму, ткани, из которого он пошит и по манере одеваться можно было безошибочно определить профессию человека, его положение и социальный статус. Это особенно касалось центров тогдашнего общества - Парижа, Вены, Лондона, Берлина, Петербурга. Окружающие «читали» информацию о пришедшем на приём человеке, будто бы на костюме была нашивка с подробными данными.

В это время модный крой меняется в каждом сезоне, но общие тенденции остаются едиными. Также закрепляется понимание одежды для определённого случая, например, на бракосочетание, на похороны, на работу и на приём носятся различные костюмы, хотя до этого они и были одинаковыми.

Эпоха перемен

К средине 19 века, с унификацией одежды, стали важны детали гардероба, а точнее то, как носится костюм. Например, бытовала фраза, что истинного джентльмена отличают детали, пуговицы на его рукавах могут застёгиваться и расстегиваться, но вы никогда этого не заметите, ведь они всегда идеально застёгнуты.

К 20 веку фактически сложился тот образ джентльмена, который до сих пор является эталонным для нас. Его основные признаки - аристократизм, аккуратность и умение правильно подать себя. Такое понятие как дресс-код, которое возникло в связи с разделением одежды по сферам применения, значительно усилило отличие правильно одетого мужчины от иных представителей общества.

В это время складываются три основы правильного классического мужского костюма - покрой, цвет и ткань. Такой порядок установлен по важности. Наиболее значим покрой - он определяет костюм, в нём важна естественность, а также акцент на свойства фигуры. Цвет важен относительно событий и места использования одежды. А ткань - ситуативные свойства, плюс показатель статуса владельца.

В 1930 году появилось понятие хорошей формы, которая и до сих пор определяет тот самый правильный крой одежды.

Наше время

Бурное развитие костюмов во второй половине 20 века начало обуславливаться национальной спецификой, а также несовпадением заимствований и историческими особенностями развития государства. Так, например, в 70е годы появились фланелевые костюмы-тройки. А в 80е - верхом «шика» была одежда на показ, выпячивание её дороговизны. Это происходило в тогдашних социалистических странах, в то же время миновав спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов.

После всплесков моды на невнятный крой, большие подплечники, а также яркие цвета - начала возвращаться классическая мода, соответствующая дресс-коду, принятому ещё в первой половине 20 века.

Современный представляет собой разнообразие вариантов кроя и цвета. Оставаясь верным классическим канонам, он, за счёт цветовых решений или новых вариантов использования аксессуаров, всё больше приобретает черты индивидуальности в рамках строгого кроя.

В соответствии с требовании моды, сложившейся веками, джентльмен в своём гардеробе обязательно должен иметь следующий перечень элементов: сорочка; официальный и не официальный костюм; классическая спортивная одежда; пальто и плащ; трикотажная одежда; одежда для свободного времени; одежда для дома и белье; аксессуары.

, нагрудный платок , запонки или карманные часы , цепочка от которых проводится сквозь разрезы для пуговиц на жилете.

Разнообразие костюмов может быть по цветовой гамме (популярные цвета - чёрный, серый, белый, тёмно-синий, тёмно-зелёный, бордовый, синий и др.), по виду верхней одежды (это может быть пиджак , сюртук , визитка , фрак , смокинг , пальто , плащ), по рядам пуговиц (одно- и двубортные), по наличию или отсутствию жилета (однобортный или двубортный, как правило носится под однобортным пиджаком), по наличию аксессуаров (карманные часы, нагрудный платок, запонки), по форме лацканов и другим параметрам.

Классический костюм начал зарождаться ещё в середине XVII века , при Версале короля Луи XIV . Французскую моду перенимали другие страны, а современный костюм появился в Великобритании в начале XIX века . Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким - сюртук , белая рубашка , жилет , жабо , бриджи , чулки и туфли. В XIX веке обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, брюки стали доходить до туфель. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры . До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.

Традиционно классический костюм носили только мужчины, а женщины носили длинные платья. В XX веке , с укреплением роли женщины в обществе, его также стал носить и слабый пол. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля, либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.

Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма - на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.

Этимология

История мужского костюма

Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.

Зарождение

Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века . В то время он обычно состоял из парика , сюртука , белой рубашки с высоким воротником, жабо , жилета , коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель. Введён он был королём Луи XIV , который был первым законодателем мод.

Постепенно проходила средневековая мода в Европе. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинное пальто , жилет (тогда его называли петтикоат ), шейный платок , парик , короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли, шляпу .

В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек.

На фото рядом показаны лидеры по время Версальской конференции . На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.

Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы .

• Английский покрой - такой пиджак имеет четыре или шесть пуговиц, слегка подбитые плечи, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине (своеобразные вертикальные прорехи у подола в спинной части). Костюм в строгом стиле для мужчин нормального телосложения. Также прозван как «гленчек», порой шьётся в крупную клетку.
• Для Европейского покроя характерен удлиненный пиджак с расширенными плечами, с широкими лацканами и без шлиц, а также более свободные брюки. Такой костюм хорошо подойдёт полным мужчинам, а также высоким и не широкоплечим. Не так давно появилась его видоизменённая версия с узкими брюками и пиджаком с высокими проймами, средних размеров отрезными лацканами, центральной шлицей и прорезными карманами. Элегантная модель для мужчин низкого и среднего роста.

Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе .

Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим, а также есть риск, что параметры заказчика изменятся с того момента, как с него сняли мерки.

Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления .

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

Я давно работаю в сфере услуг, а именно - индивидуально пошива, а если еще конкретнее, то индивидуального пошива для мужчин (дамы, простите за дискриминацию).

Мне искренне нравится дело, которым я занимаюсь на протяжении уже не одного года.

И вроде бы, что сложного написать о деле, которое тебе приносит удовольствие, но как оказалось для меня это намного больше, чем сухо описать процесс индивидуального пошива.

Портные, работающие в наши дни скажут, что мужчины носят костюмы темно-синих, почти чернильных оттенков, а мы призываем выбирать оттенки по светлее. Мужчины в основном раскупают темно-синие ткани для костюма. Это удивительно. Как-будто продолжают тенденцию заданную еще в детстве - мальчикам голубое, девочкам - розовое.

Bespoke портной - это опытный мастер, который создает предметы одежды для своих клиентов. Как правило, он будет вовлечен во все стадии создания предмета одежды, начиная со снятия мерок клиента, создания выкройки, и потом собственно пошив одежды.

История мужского делового костюма

Униформа капитализма одержала победу более масштабно, чем сам капитализм. Когда Барак Обама впервые посетил Ху Цзиньтао, главного лидера Китайской Народной Республики, оба они были одеты в почти одинаковые синие костюмы, белые рубашки и красные галстуки.

Мужской деловой костюм стал символом соответствия. Хотя этот предмет одежды был демонстративно отвергнут титанами Силиконовой долины такими, как Стив Джобс из Apple, Марк Цукерберг из Facebook и Сергей Брин из Google.

Тем не менее, деловой костюм имеет захватывающую и таинственный историю, зная которую, вы будете получать удовольствие, каждый раз одевая его.

Это одежда родилась в ходе революции, войны и чумы. Деловой костюм еще несет на себе отпечаток этого бурного прошлого, а также влияния просвещеного мышления, спортивных увлечений 19-20 столетия и щегольства Английских денди. В эти годы мужской деловой костюм вполне может отмечать свое 150-летие, жаль, что торжества в его честь не состоятся.

Первые шаги на пути создания современных лекал мужских костюмов были сделаны в середине 17-го века. На становление имиджа, что теперь называется "Британский аскетизм" повлияла вспышка чумы в 1665 и Великий пожар в Лондоне. Через год Карл II приказал своим придворным одеваться в простые туники, рубашки и штаны. Это была значительная перемена, хотя монархи давно ввели законы, регулирующие расходы и не допускающие простонародье одеваться слишком грандиозно. Но теперь, принуждая элиту одеваться более скромно, было сделано заявление, что сила и власть больше не должны были быть подтверждены ярдами кружев и оборок.

Даже когда придворная мода сделала поворот в сторону пышности и цвета, мрачный мужской костюм с жилетом относился к высшему обществу. Формирующийся меркантильный класс принял его также, как и аристократы. А после французской и американской революции сдержанность в цветах укрепила свое развитие. Крой и палитра послереволюционного гардероба джентльмена упростились и состояли из синего, серого, белого и коричневого- это была основа в одежде Английской знати.

К концу 18-го века Лондон стал центром пошива мужского костюма. Отчасти это стало результатом случайности. К этому времени английские ремесленники были очень опытны в работе с тяжелыми шерстяными тканями (если сравнивать их с аналогами современного костюма), которые лучше всего подходят для британского климата. А приток иностранных портных, которых появилось много в Лондоне после наполеоновских войн, позволил развиться высококлассному портновскому искусству, т.к они были весьма опытны в пошиве униформы для континентальных бойцов. Так слияние нескольких культур принесло новую струю в изготовление мужского костюма.

В это же время карьерист по имени Джордж "Бо" Brummel начал свой путь к успеху в мире моды.

Первый денди

Его путь к вершине моды начинался издалека. Он был весьма дружен с принцем регентом и, используя часть своего наследства, выкупил у него полк, состоящий из десятка лучших драгун. Хотя князь Браммел и воображал себя военным человеком, полк для него был скорее игрушкой или модным аксессуаром того времени, нежели средством борьбы.

Поездки Брамеля в Лондон за покупкой формы для своего полка, привели его к контакту с самыми лучшими портными Лондона. И это дало возможность исполнить в жизнь его идеи трансформации мужского костюма того времени.

Когда принц вступил на трон в качестве Георга IV, Джордж покинул Оксфорд и отправился прямо за царевичем в Лондон, где стал ослепительным алмазом в свите его высочества, благодаря своему безупречному вкусу.

После увольнения из армии он жил на средства своего наследства. Джордж Браммел первый, кто решился отрезать все лишнее, по его мнению, от мужского костюма. Он шокировал общество идеей, что ткань должна облегать и подчеркивать телосложение своего обладателя. Революционер моды отправил в прошлое золотые побрякушки, пышные кружева и парики, которые, как он считал, делали мужчин похожими на павлинов. Браммель говорил, что «Если люди оборачиваются, чтобы посмотреть на вас на улице, вы не очень хорошо одеты."

Помимо этого он возмутил общественность новаторской идеей купания один раз в день.

Опыт облегания тканью человеческого тела, а не драпировка ею вокруг был в новинку в 19 веке. Историки моды отмечают, что средневековое мужское белье было мягким и объемным, чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт от металлических пластин из которых состояли доспехи. Но эпоха Просвещения и Неоклассицизма принесла тенденцию плотно облегающей одежды в попытке подражать греческим статуям обнаженных мужчин. Браммель преуспел в этой тенденции, используя облегающие фигуру силуэты пальто и брюки. Он использовал простые цвета, чтобы сосредоточить внимание на форме и линиях, пропагандируя то, что г-н Келли называет "тирания монохрома". А когда принц регент урезал свой яркий гардероб в стиле Джорджа Браммеля, он распространился по всему Лондону и за его пределами.

Английскому денди приписывают также изобретение современных брюк, одежды более распространенной сегодня, чем мужской костюм. Говорят, что он приспособил длинные панталоны для своих десяти драгун взамен штанов до колен, которые носили только вместе с чулками. Но Патрик Гант-владелец Norton & Sons портновской мастерской, основанной в1806 году, заявляет, что брюки пришли из другого военного направления. По его словам брюки это производная «спецодежды» русских казачьих кавалеристов.

В начале 19 века обычно каждый предмет гардероба заказывали или покупали у различных поставщиков, портных. Поэтому трудно себе представить хоть кого-нибудь сегодня в мужском костюме Браммеля в современном деловом обществе. Практика изготовления пиджака и брюк из одной ткани, одной фирмой обретет свое место в истории еще через несколько лет.

Война, медицина, спорт и мужской деловой костюм.

Примерно в середине 19-го века мужской деловой костюм стал менее скованным. Сюртук, который до этого был полон ваты и был скроен, чтобы максимально обтянуть фигуру, постепенно уступил место более свободному пиджаку, но все еще с очень четкими приталенными линиями. И благодаря серии небольших постепенных изменений, различные части мужского платья, которые должны были удовлетворять потребности обладателя, обрели единую форму. Портные, работающие в районе Мекки мужского костюма-Sville Row, являются экспертами в разъяснении влияния военных, медицинских и спортивных событий на современный деловой костюм.

Военное прошлое мужского делового костюма, пожалуй, наиболее очевидно. История подплечников, используемых в современном костюме берет свое начало от военных эполет и желания сделать акцент на V-образный торс (широкие плечи- узкая талия), к которому так стремился Браммель. Этот эффект достигается с помощью подплечников.

Современный лацкан это производная от сюртука, который носили как в армии так и на флоте. Военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном мужском костюме.

Привычный для нас лацкан на мужском костюме образовался, в момент, когда военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном костюме.

Пол Мандей, возглавляющий сегодня любимую портновскую мастерскую Браммеля, отмечает, что военный мужской костюм "технически отличается" от гражданского, но все же «ДНК» у них одно.

До переезда портных на Сэвил Роу в 19 веке, здесь находились клиники хирургов. Их профессиональная деятельность повлияла на наличие пуговиц на рукавах мужского костюма. Прорезанные петли на рукавах, застегнутые на пуговицы позволяли врачам посещать больных, требующих немедленной хирургической помощи, не снимая пальто/пиджак. К тому же в те времена было неприлично находиться в обществе в одной рубашке, это было допустимо только у простолюдинов.

Сейчас у любого костюма в пиджаке есть одинарная или двойная шлица, свидетельство спортивного прошлого мужского костюма. Наличие шлицы позволяло чувствовать себя комфортнее на лошади в пальто или пиджаке во время охоты. Так же косые боковые карманы на пиджаке оказались удобнее прямых во время верховой езды.

Как в мужском костюме объединились пиджак и брюки, также произошло с галстуком и шелковым шейным платком. Кусочек шелка, повязанный вокруг шеи прибыл из Европы-Хорватии и укрепился при дворе Людовика XIV.

Предшественник галстука появился в Англии в 1860 году (как и костюм) и был показателем статуса своего обладателя в то время. Его узор и цвет обозначал принадлежность к определенной школе, военному полку или спортивному клубу.

Точное время победы привычного мужского делового костюма над своими предшественниками сюртуком и визиткой произошло в конце 19 века. Связано это было с подъемом американской деловой культуры. К 1890 году офисные работники предпочли неформальный костюм с его спортивным энергичным образом жизни, нежели военно-аристократичную визитку.

До сих пор на передовой.

Начиная с небольшого участка между Пикадилли и Риджент Стрит, костюм захватил мир. С начала 20 века сильные мира сего до сих пор облачаются в деловые костюмы.

Цвет и количество пуговиц на пиджаке - дань моде. А под натиском технического прогресса происходят внутренние изменения мужского костюма.

Развитие общественного транспорта повлияло на появление карманов для железнодорожных и автобусных билетов. Далее последовали карманы для ручек и мобильных телефонов. Сейчас поступают запросы на внутренние карманы для iPad. «Нет проблем. Он не слишком отличается от кармана для дичи и зайцев, что использовали джентельмены в пальто, которые носили во время охоты», - говорит Г-н Мандей, английский портной.

Сэвил Роу сильно изменилась за последние 200 лет, но индивидуальный пошив мужских костюмов процветает до сих пор.

Теперь на крой костюма влияет страна его происхождения. Миру известен итальянский, английский, американский, немецкий стиль костюма. Но, несмотря на место его происхождения, уже 150 лет мужской деловой костюм продолжает отвоевывать свое место в гардеробе.

С уважением, Алина Зимакина

Первые виды одежды появились очень давно, когда люди впервые стали использовать шкуры животных. Издревле одеяния служили для того, чтобы отражать уровень цивилизованности, культуры, рода занятий и образования человека. В этом коротком очерке мы рассмотрим основные этапы становления мужской одежды - от античности до наших дней.

Древняя Греция

Во времена античности мужская одежда отличалась изысканностью и простотой. Обычно она состояла из хитона, подпоясанного в области талии, на плечах хитон закреплялся фибулами - пряжками или брошами, предназначенными специально для этого.

Поверх хитона мужчины надевали либо плащ, который назывался хламидой, либо более теплый вариант накидки - гиматий, крапившийся той же фибулой. Римские сенаторы и императоры носили тогу - это длинная шерстяная ткань, которая изящным образом оборачивалась вокруг всего тела, образуя определенную форму.

Средневековье

В средневековой Европе мужская одежда должна была отражать уровень зажиточности владельца, а также обозначать, чем он занимается. Знать и ученые мужи носили длинные тканые одеяния. Монахи облачались в рясы с капюшонами. Рыцари - в железные доспехи, благодаря которым любой человек мог их сразу узнать. Ношение меха было привилегией только особ королевской крови.

Ренессанс

Эпоха Возрождения подарила знатным европейцам короткие камзолы с широкими складками, разноцветные рейтузы и мягкие ботинки с длинными носами. По преданию такую забавную обувь утвердил один из европейских монархов, постоянно страдавший мозолями. Монашествующие и каноники одевались в длинное - их облачение чем-то напоминало женские платья. К тому же в эпоху Ренессанса мужчины часто носили длинные волосы.

Начало XVII века знаменуется тем, что «диктовать» условия моды стали французские дворяне. Образ «светского льва» начал зарождаться в обществе под влиянием короля Людовика XIV.

Эпоха Просвещения знаменита напудренными париками, брюками до колен, роскошными камзолами и обилием кружев в мужской одежде, которая часто украшалась разноцветными бантами. Белоснежные чулки до колен считались признаком богатства и принадлежности к высшему сословию общества.

К концу века мужская одежда радикально поменялась. В ней появились три основных элемента, чем-то напоминающие современный костюм: сюртук, жилетка и, наконец, брюки.

XVIII-XIX века

В мужскую моду входят сюртуки с двумя бортами и длинные плащи или каррики с изящными складками на спине. Элегантность в одежде часто сочеталась с намеком на легкую небрежность, что было обусловлено влиянием «туманной философии романтизма». В моде долго оставались банты - до тех пор, пока в начале ХХ века они постепенно не начали выходить из моды, окончательно заменяясь на галстуки.

ХХ век

Костюм-«тройка» становится универсальной одеждой, которая годится для любого серьезного, либо торжественного повода.

Наши дни

ХХI век не диктует определенных правил и догм в отношении мужской моды. Сейчас упор делается, главным образом, на стиль. Мужчина может одеваться в деловом, классическом или спортивном стиле - главное, чтобы он был уместен в той или иной ситуации, органично вписываясь в те ли иные социальные условия.